Honda CR-V lll с пробегом не совсем полный привод и утечки масла из ДВС

Содержание

Honda CR-V lll с пробегом: не совсем полный привод и утечки масла из ДВС

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Заметил такой трабл, машина за последние 2000 км. сожрала литр масла, до этого расхода не было ни грамма, пробег 108 тык. Масло лью Шел Хеликс полусинт. на зиму всегда лил синтетику тоже Шел. Меняю строго через 6-7 тыс. В чем проблема я в ужасе. Нигде не течет. Снизу все число. Машина не дымит. Выкрутил свели они чистые без нагара. Пару месяцев назад заклинило темостат но во время заметил и включил печку на всю мощь благо было недалеко от дома. Стрелка до красной зоны не дошла и антифриз не кипел. Неужели двигатель успел перегрется?. Помогите плиз.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 850
Имя: Алексей
Город: новосибирск
Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4

Как вариант масло . лил ВР . последние 2 смены жор . перешел на другое.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 207
Имя: Зоя
Город: Зеленоград
Машина: хонда цивик

Знаешь что проверь- открой крышечку куда масло заливаешь. потом заведи машину- если будет дымить или «плеваться» маслом- значит проблема уже с движком самим. может маслосьемные колпачки поменять (если синеватый дым идет из выхлопной), может еще что.
а вообще двигатель ХОНДЫ высокооборотистый и масло все равно будет «есть». у меня тож пожирает, но если на этой машине «катиться» на 3000 оборотах в правом ряду и совсем не «жечь», то масло мало не будет есть почти.
при очень спокойной езде- расхода масла почти нет, а если немного уже «рвать» на дороге- можно на щуп не смотреть а сразу брать банку с маслом)))
вообще рекомендуемое по тех. эксплуатации масло типа SG/CC no API и вязкости 20 W40 или 10 W 40- это для движков которые прошли не более 150000-200 тыщ помоему (точно не помню) (у меня 5/50 синтетика залито ).
я вот определила что там «не так. знаю что менять нужно, ток руки не доходят никак

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

зоя, вы совсем неправы

масла вида Хw-50 хондовским движкам вообще неположены, если вы не в африке

почитайте мануал

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Обожаю девушек, волокущих в технике. Я сам лет так с 8 моторы разбирал, а вот собирать тока к 15 научился, ну это так к слову. Такую проверку я уже сделал. Вся фича в том, что последние 10 тысяч не ела ни грамма, а тут сразу литр, куда делось не могу найти. Движок не дымит. Компрессию чтоль померять. Что интересно етот Шел темнеет уже через 1000 км. снимал недавно клапанную крышку там чисто как в аптеке. Раньше лил Тоталь и Ессо. Может масло поменять.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.674
Имя: Константин
Город: Калининград
Машина: Honda Civic FD7

Залил Ликви Молли — начала кушать, перешел обратно на Кастрюль Магнатек, жор пропал, так что мож масло попробовать поменять.

Группа: Модератор
Сообщений: 4.481
Имя: Макс
Город: Красноярск
Машина: Integra DC2,B18C, MT, LSD, Civic EU2

Как вариант, масло сработалось :)

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 340
Имя: Алексей
Город: Kiev
Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999

MrDims
В Киеве оф. дилер льет Мобил 5w-50 всю жизнь. Не думаю, что это самодеятельность, хотя мануал читал.
Поддержу Зою, у меня зимой, когда практически некрутишь выше 3500, уровень стоит, как влитой. Летом, если пройти по автобану Киев-Одесса и вернутся в Киев со скоростями 150-170 км\ч поджирает до 300г на 1000 км. Пробег — 200 000, оригинал. Масло Мобил 5w-50.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.588
Имя: Юрий
Город: Москва
Машина: MA4, NHW20

Может, глупый вопрос, но ты когда уровень мерял машину-то горизонтально поставил? А то на уклоне уровень масла может и уменьшиться, и увеличиться.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 207
Имя: Зоя
Город: Зеленоград
Машина: хонда цивик

масла вида Хw-50 хондовским движкам вообще неположены, если вы не в африке

движки хонды ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ. я не говорю, что именно такое масло нужно лить и только на нем ездить. выбор вязкости должен зависеть от пробега моторчика

жми ниже>>>>
Выбрать масло

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 207
Имя: Зоя
Город: Зеленоград
Машина: хонда цивик

«Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский. » Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней. ), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать «капиталку-лайт» в гараже рискованно, это худший из вариантов. «

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 656
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: CR-V RD1 AT Европа 97г.

400г/1000 км?! Это, видимо, из мануала для Таза. Если такой расход, то масло ВООБЩЕ менять не нужно! Оно обновляется в процессе добавки. Для Хонды нормальный расход масла на угар 50-100 гр/на 1000 км (т.е. практически не требует долива)!

Ветеран форума II-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.970
Имя: Никита
Город: Москва
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит

не надо наверное говорить за все хонды, да?
как уже не раз было сказано-зависит от оборотов, эксплуатации вообще, вязкостей и марки масла в конце концов — что-то горит больше, что-то меньше.

я думаю если резких течей нет, и всё остальное визуально ок, то скорее всего масло действительно сработалось. может поддельно было. типа лукоила и прочее в нормальной канистре.

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.861
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: EK3 D15Z7 VTi; VFR-800; Airtrek Turbo-R

про масло уже кучу раз обсуждалось.
то что на сайтах по продаже масла есть кнопка подбор масла — это одно,
а то что предписано мануалом это совсем другое. и что-то в хондовских мануалах на четверки я не видел рекомендации по маслу 5-50.
Выбор масла это сугубо личный вопрос и хозяин сам несет ответсвенность за то, что он льет в свою машину.
если жрет масло и началось неожиданно попробуй просто сменить производителя или продавца. (сам нарывался на некачественный мобил ). Поменять вязкость в пределах допуска.
а потом уже смотреть жрет или нет и принимать меры.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Да не, вообщето я уже опытный автолюбитель. машинку ставил прямо.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

наши дилеры же такие уроды, как и все остальные в РФ
в большинстве своём.

и льют они то, что купили занедорого целой цистерной во все машины всех марок подряд

не забывайте в какой стране живёте, включайте мозги
нет такого масла в мануале для нашей климатической зоны — шлите дилера лесом и заставляйте лить то, что положено — хоть бы и сам директор лично поедет за канистрой масла в японию )

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

«Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский. » Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней. ), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Это должен знать каждый водитель:  Renault Modus Мужчины и Женщина

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать «капиталку-лайт» в гараже рискованно, это худший из вариантов. «

Honda CR-V lll с пробегом: не совсем полный привод и утечки масла из ДВС

Главная > Honda > Болячки Honda CR-V третьего поколения

Болячки Honda CR-V третьего поколения

Детские болезни Honda CR-V третьего поколения (2007 – 2020, рестайлинг 2020 – 2020).

Хонда СРВ 3 — выпускалась на заводах: Японии, Соединенного Королевства, США и Мексики. В нашу страну завозились автомобили, собранные в Англии. 2008 год — стартовали официальные продажи на территории России. По сравнению с предшественником, новое поколение «распухлело», пятая дверь превратилась в массивную крышку багажника, а интерьер, наконец – то стал приятен взгляду.

В РФ официально продавалось два бензиновых двигателя: 2.0 л (150 л.с, разгон до 100 км/ч – 12 секунд, средний расход топлива – 8.2 литра на 100 километров пути), 2.4 л (166 л.с, до первой сотни за 10 сек, смешанный расход на 100 км – 9.5 литра). Был еще турбо – дизель 2.2 л (140 л.с), предлагался только для Европы.

Трансмиссии тоже две — это пяти диапазонный гидротрансформатор и 6 ступенчатая механическая коробка.

Из особенностей: система регулировки фаз газораспределения – VTEC (на низкий оборотах — экономия топлива, средние обороты – максимальный крутящий момент, на высоких – максимум мощности), клиренс – 185 мм (что для наших условия мало), полный привод реализован через муфту (срабатывает при пробуксовке передних колес и отключается на скорости более 40км/ч), задние сиденья имеют продольную регулировку и позволяют настроить наклон спинки , 4-е звезды безопасности — Euro Ncup.

В базовой комплектации: 6 подушек безопасности, ABS, система курсовой устойчивости, четыре эл. стеклоподъемника, кондиционер, эл. регулировка зеркал с подогревом, литые диски, бортовой компьютер, подогрев сидений.

В максимальной комплектации добавится: панорамная крыша, 2-х зонный климат контроль, ксеноновые фары, Bluetooth мультимедиа MP3/AUX/USB с навигацией, круиз – контроль, электроскладывание зеркал, кожаный салон, эл. регулировка передних сидений, датчик света и дождя, парктроники, бесключевой доступ, камера заднего вида.

Болячки Honda CR-V III или на что обратить внимание при покупке б/у.

Болячки Решения
стук (глухой) рулевой рейки (на небольших неровностях) замена втулок рейки
проседают задние пружины установка проставок или усиленных пружин и задних регулируемых рычагов
часто рвутся передние пыльники амортизаторов поставить пыльники (г. Балаково) от 2110, «ходят» дольше оригинала
часто не работает кондиционер начать с замены реле (в блоке предохранителей) управления муфтой кондиционера, если не помогло — отрегулировать зазор шкива в муфте либо заменить подшипник шкива
стук двигателя на «холодную» в двигателях отсутствуют гидрокомпенсаторы — регулировка клапанов каждые 40000 км
«крошатся» (выработка) кулачки выпускного распредвала 2.4 замена распредвала (или восстановление), чтобы предупредить болезнь — проверять «кулачки» при каждой регулировке клапанов, менять масло вязкостью 0w20 каждые 8000 км
при открытии двери багажника (в дождливую погоду) – из неё льётся вода установка уплотнителя – 68111 SWW ZS00 (ставили по гарантии), альтернативный вариант – уплотнитель лобового стекла Газели
скрип водительской двери смазать силиконом замок двери
гул (вибрация) при движении задним ходом с вывернутыми колесами – засорение редуктора промывка редуктора, замена масла каждые 30000 км
«скрежет» стартера (при минусовой температуре) чистка и смазка
«писк» парктроников (произвольно) – вспучивается краска вокруг датчика, окись зачистить, покрасить, обработать штекеры токопроводящей смазкой или установить НЕ оригинал
мутнеют передние фары, внутри (исключительно с галогеновыми лампами) разобрать, очистить спиртом, при необходимости располировать
лопается тяга датчика положения корректора фар восстанавливаем ремкоплектом тяги карбюратора для «классики» или ищем на разборке, был сервисный бюллетень
не корректная работа селектора АКПП, загрязнение датчика положения разборка и чистка
скрип и закисание тормозов чистка и обработка «антискрипной» пастой
трескается «кожа» перешить

Мне, почему то Хонда казалась даже надежней Тойоты. Лично был знаком только с первым поколение СРВ (там прочности было намного больше). Toyota стоит особняком в плане надежности (простота конструкции, качественные запчасти, повышенное взимания к отзывным кампаниям). Не скажу что сильно разочарован, но могло быть и лучше. CR – V еще не потерял лица как некоторые немецкие конкуренты. Если не заострять внимание на «мелочах» (основные агрегаты надежны), можно смело рассматривать к покупке.

Honda CR-V: три года не возраст

Японский «паркетник» уже давно закрепился на российском рынке — как среди новых автомобилей, так и на «вторичке». Со времен первого поколения машина зарекомендовала себя как один из самых беспроблемных кросоверов. Третий CR-V и поныне выглядит весьма актуально, к тому же он хорошо оснащен и представляет большой экономический интерес для покупки в трехлетнем возрасте.

Honda > CR-V

CRV_014_75-proc

Третье поколение CR-V выпускается с сентября 2006 года. Сначала автомобиль продавался со 150-сильным двигателем объемом 2,0 литра, а весной 2008 года появились машины, оснащенные 2,4-литровым мотором мощностью 166 л. с. Кроме того, в Европе можно было приобрести и дизельную модификацию, однако в Россию такие CR-V официально не поставлялись. Приезжает их к официалам крайне мало, потому что, как правило, это машины, купленные подешевке в Молдавии, Белоруссии и на Украине и гоняющие по России на тамошних (иностранных) номерах.

Двухлитровый мотор оснащался как 6-ступенчатой «механикой», так и «автоматом», а более мощный силовой агрегат работал исключительно с автоматической коробкой. Выбор двигателя зависит только от амбиций водителя: 150 сил для нужд кроссовера вполне хватает. АКП бояться не стоит: вероятность поломки минимальна. На вторичном рынке автомобили 2009–2020 годов продаются от 800 тысяч рублей за версии с «механикой» до миллиона за полный фарш в более чем достойном состоянии.

Picture 1

Просто вставить батарейку

Кузов и его электрооборудование

Аккумулятор — одно из наиболее слабых мест CR-V. Штатная батарея попросту слаба для нашей зимы, посему настоятельно рекомендуется устанавливать АКБ емкостью не менее 55 А.ч. Само собой, аккумулятор следует подобрать по размерам, чтобы использовать штатный крепеж. Прочие же возможные проблемы не столь значительны и встречаются гораздо реже. Например, из-под хромовой накладки двери багажника может выбиваться уплотнитель, что выглядит не слишком эстетично. Если машина еще на гарантии, то следует обратить внимание сервисменов на эту деталь: ее замена бесплатна, но без жалобы клиента поставить новый уплотнитель дилер не сподобится.

CRVmugen_002

Крепления переднего бампера порой не справляются с его весом, вследствие чего вся конструкция может провиснуть — особенно в тех случаях, когда нерадивые механики случайно обламывают несколько хрупких пластмассовых деталей, расположенных под фарами. А ежели к низу бампера приделана юбка от штатного обвеса «Мюген», то вероятность подобной поломки увеличивается.

Осматривая кузов, следует со всей серьезностью отнестись к коррозии: очаги ржавчины свидетельствуют о том, что в истории машины случилось ДТП. Даже если вас не тревожит внешний вид отремонтированного автомобиля, то это еще не повод расслабляться: скажем, если в момент аварии сработал преднатяжитель ремня безопасности водителя, то потребуется замена блока SRS — а это весьма недешево. Удостовериться в безоблачном прошлом машины поможет полная диагностика электронных систем.

mydean

Многие владельцы в своем стремлении снизить расход «омывайки» отключают форсунки фар. Делать это мы настоятельно не рекомендуем: немытая оптика быстро мутнеет — обязательно обратите на это внимание при выборе автомобиля. Оригинальная ксеноновая лампа может стоить 7000 рублей!

Некоторые владельцы, покупая новый автомобиль, устанавливают нештатную мультимедиасистему «Майдин» (Mydean), которая включает в себя навигацию, «блютуз», DVD-плейер, камеру заднего вида и много чего еще. Штука эта, вне всякого сомнения, удобная. И все же необходимо тщательно проверить работу всех функций устройства: у дилеров на эти системы было много нареканий и замен по гарантии.

Picture 2

Просто меняем масло

Трансмиссия

В основной своей массе CR-V комплектуются 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, реже попадаются версии с «механикой». «Автомат» зарекомендовал себя замечательно: это очень живучий и неприхотливый агрегат, посему на трехлетних машинах с пробегом порядка ста тысяч километров проблем ждать не приходится. Единственная забота о коробке сводится к своевременной замене масла, как того требует регламент.

CRV-242

Если на автомобиле меняли основной радиатор системы охлаждения, следует обратить внимание на то, как установлен радиатор охлаждения АКП, расположенный в его нижней части. При монтаже неоригинального радиатора патрубки, идущие к теплообменнику коробки, зачастую просто замыкают друг на друга, и «автомат» работает без охлаждения. Естественно, это негативно скажется на агрегате.

Задний редуктор CR-V практически не требует внимания. Система подключения задних колес с двумя насосами очень долговечна, и какие-либо проблемы там могут возникать только из-за отсутствия масла. Единственное, на что следует обратить внимание, это течь сальников. Впрочем, сие встречается крайне редко.

Это должен знать каждый водитель:  Все смешалось в доме Облонских тест-драйв нового BMW X1

Picture 3

Служили два товарища…

Двигатели

Двигатели R20A (2,0 л, 150 л. с.) и K24Z4 (2,4 л, 166 л. с.) положительно зарекомендовали себя еще на предыдущем семействе CR-V и на других моделях марки — в частности, на «Аккордах». Эти моторы достаточно требовательны к качеству масла, так что лучше всего использовать оригинальные ГСМ — в противном случае могут возникнуть проблемы в системе изменения фаз газораспределения i-VTEC: грязь забивает масляные каналы и сетки, и двигатель встает в аварийный режим. После этого требуется промывка всей системы смазки двигателя и, возможно, замена клапанов VTEC и VTС, что недешево.

Honda-R20A

К 80 000 км пробега из-под капота может начать раздаваться посторонний шум, вызванный натяжителем приводного ремня, замена которого обойдется недорого. Сам же ремень ходит порядка 130 000 км. Приводом ГРМ заведует практически вечная цепь, так что вам остается только вовремя осуществлять регулировку клапанов.

При использовании некачественного топлива возможен преждевременный выход из строя каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда. Но если вы не склонны экономить на бензине, то можете рассчитывать на долгожительство этих компонентов: 200 000 километров для них — не предел.

Picture 4

И не стоит рассчитывать на официалов в ремонте дизельной CR-V. Во-первых, это баснословно дорого, во-вторых, очень дорого, в-третьих, они скорей всего за это не возьмутся, сославшись на то, что машина непрофильная.

В общем, никому приобретать CR-V с дизелем не советуем. Такие автомобили на рынке, как правило, побывали уже у двух хозяев и наверняка второй из них перед продажей скрутил пробег.

Picture 5

Внимание к тормозам

Шасси и рулевое управление

Подвеска «Хонды» не доставляет никаких хлопот — даже изрядно «пробежалая» CR-V, намотавшая на одометр 80 000 тысяч, держится достойно. Можно доездить до люфта рулевых тяг (2700 руб. за штуку) и дождаться износа втулок стабилизатора — если, конечно, прежний владелец не менял их при 45-тысячном пробеге. Возможно, вам встретятся и уставшие тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости (так называемые «косточки»), но и эта замена вас не разорит.

Сайлент-блоки в рычагах переднего «Мак-Ферсона» легко пробегают до 200 тысяч. К амортизаторам также нет претензий: они не «заплачут» на ровном месте и не искривятся штоком при попадании в сильные ямы — в отличие от оных, скажем, на «Сивике». И да не обманет вас труба заднего амортизатора, натертая до блеска верхним пластиковым пыльником — этот симптом никоим образом не влияет на продолжительность жизни детали.

CRV_096_125-proc

На машинах с мотором 2,0 л устанавливается «электрическая» рулевая рейка, а на 2,4-литровых CR-V используется гидравлика. В любом случае — при пробеге в 60 тысяч узел будет абсолютно исправен и в ближайшие 100 000 км себя не обесчестит.

Возможно, вам покажется слишком интенсивным износ тормозных дисков и колодок. Понятно, что на их жизнеспособности главным образом сказывается человеческий фактор. У активных водителей замена по кругу часто происходит на 45 000 км пробега, так что по состоянию тормозов можно судить о том, в каких режимах эксплуатировалась машина.

На отдельных экземплярах на задней оси можно обнаружить неравномерный износ шин и незначительное проседание подвески из-за усталости пружин. Первая проблема решается при помощи регулировки углов установки колес, вторая — заменой пружин. Можем посоветовать периодически проверять параметры у «развальщика» и не оставлять машину надолго с перегруженным багажником.

Picture 6

Покупаем?

При покупке CR-V с пробегом вы можете сэкономить не менее трехсот тысяч рублей по сравнению с новым автомобилем, а при последующей перепродаже через пару лет вы потеряете примерно 100 тысяч рублей — «Хонда» достаточно ликвидна. В первую очередь мы бы рекомендовали присмотреться к дилерским автомобилям, которые прошли все положенные по регламенту ТО и сохранили остатки гарантии, дабы можно было заехать на фирменный сервис и узнать историю автомобиля. Там же пройдете диагностику электронных систем и убедитесь в том, машина не была в ДТП.

Обзор Хонда CR-V (СРВ) с пробегом

Наряду с Митсубиси Аутлендер, Ниссан Х-Трейл и Вольво ХС-70, Хонда CR-V является одним из самых популярных автомобилей своего сегмента. На сегодняшний день, CR-V достаточно востребован на вторичном рынке, так как многие владельцы рекомендуют это авто своим друзьям и знакомим. А вот как обстоят дела с надежностью данной модели сейчас и попробуем разобраться.

История Хонда CR-V берет свое начало с 1996 года, когда японская компания сделала уверенный шаг в сегмент компактных кроссоверов, позаимствовав платформу у Хонды Цивик. Новый кроссовер взял все самое лучшее от автомобиля, который уже прошел суровые проверки потребителем, и мог гарантировать успех на рынке. За всю историю своего развития, автомобиль предлагался в двух версиях – переднеприводний и полноприводный. На мировой рынок модель поставлялась из Японии и Великобритании, а для американского рынка было организовано отдельное производство в штате Огайо.

Достоинства и недостатки Хонда CR-V с пробегом

Хонда CR-V имеет слабое лакокрасочное покрытие, из-за этого кузов быстро покрывается сколами и царапинами. В первую очередь, очаги коррозии появляются на двери багажника, а следом – на порогах и кромках дверей. После пяти лет эксплуатации начинают мутнеть фары, замена которых – удовольствие не из дешевых (около 200 у.е., одна). Также, могут возникнуть проблемы с подачей омывающей жидкости, устранить недостаток поможет замена обратного клапана форсунок. Не редко, владельцы автомобилей старше пяти лет сталкиваются с проблемой отказа датчиков парктроника. Происходит это из-за окисления поверхности датчика; чтобы устранить проблему, датчик не обязательно менять, его можно зачистить и затем покрасить.

С одним, из неприятных нетехнических недостатков, владельцы сталкиваются с первых же дней владения автомобилем, точнее с первым дождем. Если в дождевую погоду открыть крышку багажника, которая имеет изгиб по краю, то грязевые и дождевые потоки будут стекать Вам на спину. На относительно небольшом пробеге, в некоторых автомобилях проседает корма, а задние колеса становятся домиком. Регулировка сход-развала, а также замена пружин, ситуацию не меняют, так как причина кроется гораздо глубже. Всему виной тонкий кузовной металл и особая конструкция задних стоек, которые при движении на груженой машине начинают деформироваться. Устранить проблему помогут специальные проставки и регулируемые верхние рычаги.

На автомобилях, даже с небольшим пробегом, можно услышать хруст заднего дифференциала, который внизу состыкован с муфтой подключения полного привода. Зачастую, данный звук можно услышать при движении задом или движении вперед на небольшой скорости с полностью вывернутыми колесами. Чтобы такие звуки не появлялись, нужно почаще менять масло, так как оно засоряется продуктами своего же износа, в результате фрикционные диски прилегают друг к другу не плотно.

Силовые агрегаты

В странах СНГ для Хонды CR-V доступны два бензиновых мотора объемом 2.0 литра (150 л.с.) и 2.4 (168 л.с.), также есть и дизельный мотор, но на нашем рынке он встречается крайне редко. Ждать сумасшедшей динамики от бензиновых силовых агрегатов не стоит, но справедливости ради, стоит отметить, что на высоких оборотах они достойно разгоняют автомобиль. Оба двигателя чувствительны к качеству бензина (рекомендовано заправлять АИ-95) и смазочных материалов. Достаточно часто, у владельцев, которые не следят за автомобилем, крупный ремонт мотора может потребоваться до 100000 км пробега. Двигатели Хонда CR V оснащены цепным приводом ГРМ, данный узел надежен, но на автомобилях с мотором 2.4, выпущенных в 2008 – 2009 году, бывали случаи преждевременного растяжения. Происходит это на пробеге 100- 120 тыс. км (сигналом о строчной замене послужит потеря тяги и звенящий звук мотора), если вовремя не заменить цепь, может произойти роковая встреча клапанов с поршнями (ремонт обойдется 700 – 900 у.е.).

Двухлитровый мотор страдает неизлечимой болячкой – при включении климат-контроля начинаются вибрации, которые передаются на кузов автомобиля. В остальном, моторы достаточно безпроблемные и обладают умеренным аппетитом (10 – 11 литров в городе), а в холодное время года с запуском двигателя не возникает никаких проблем. По регламенту, каждые 45000 км, требуется регулировка клапанов, если авто оснащено ГБО, регулировку нужно проводить каждые 15000 км. Практика показывает, что пренебрегать этим требованием не стоит, в противном случае неизбежен выход из строя выпускного распредвала, также, начнут прогорать клапана. На машинах, старше четырех-пяти лет, нередко требуется замена кислородного датчика (лямбда-зонд), процедура обойдется примерно в 200 — 250 у.е., если использовать не оригинальную деталь, то стоимость будет дешевле на 30-40% . Замена катализатора потребуется после пробега в 150000 км.

Трансмиссия

Данная модель оснащается одной из двух типов коробок передач – шестиступенчатой механикой и АКПП. Владельцы машин с механической трансмиссией нарекают на посторонний звук или стук при включении первой и второй передач. Данные звуки не сигнализируют об неисправности коробки, а скорее является особенностью данной трансмиссии. Также, в ходе эксплуатации, было выявлено пару недостатков АКПП. Так, в частности, на некоторых автомобилях выходит из строя датчик положения селектора выбора передач и датчик давления фрикциона второй передачи, данные проблемы актуальны для автомобилей старше 5 лет. Чтобы продлить строк службы АКПП, меняйте в ней масло и фильтр каждые 40 – 50 тыс. км, если выполнять эти требования, коробка без проблем прослужит не одну сотню тысяч километров.

Проблемные места ходовой Хонда CR-V

Подвеска Хонда CR-V независимая – спереди МакФерсон, сзади двухрычажная, на обеих осях установлены стабилизаторы поперечной устойчивости. После двух-трех лет эксплуатации потребуется замена задних пружин амортизатора; амортизаторы придется менять каждые 70 – 80 тыс. км. Пильник амортизатора подвержен быстрому разрушению и прослужит 40 – 50 тыс. км. На автомобилях, оснащенных ксеноновыми лампами, подобрать аналог оригинальным амортизаторам не удастся из-за конструктивных особенностей. Передние стойки стабилизатора способны продержатся до 60000 км, задние – до 80000 км. Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов, при бережной эксплуатации, прослужат до 120000 км. Столько же могут продержаться и резинки задних рычагов. Сайлентблоки задних верхних рычагов прослужат более 150000 км. При пробеге 100 -120 тыс. км закисают суппорта, ремкоплект обойдется в 100 у.е. Рулевая рейка может начать стучать уже после 80000 км, причина – в износе втулок. Новая рейка обойдется примерно в 1500 у.е., но можно сэкономить и заменить только втулку (ремонт обойдется 200 — 300 у.е.).

Полный привод здесь подключаемый, в частности, задние колеса подключаются автоматически при пробуксовке передних. На задние колеса передается до 50% крутящего момента, при этом, принудительной блокировки межосевой муфты нет. Функцию блокировки межколесных дифференциалов выполняет электроника, подтормаживающая пробуксовывающие колеса. При длительной блокировке, межосевая муфта быстро перегревается и автоматически отключается, дабы не сжечь данный узел. Как показывает практика, автомобиль не обладает внушительными показателями проходимости, кроме того, ее снижают небольшой дорожный просвет (185 мм) и выступающие элементы выхлопной системы. Поэтому, если Вы ищите машину с хорошими внедорожными качествами, обратите внимание на другие автомобили этого сегмента.

Салон

Салон смотрится порядком устаревшим, но с другой стороны, он простой и удобный. Здесь не нужно тратить уйму времени, чтобы разобраться с кучей кнопок разных мультимедийных систем, а все органы управления интуитивно понятны. Пластик салона хоть и хорошего качества, но со временем все же начинает греметь, а с наступление холодов достающие звуки будут усиливаться. Электронные системы автомобиля работают без нареканий.

Хонда CR-V классический паркетник, проходимость которого не стоит испытывать за пределами твердых дорог. Полный привод CR-V больше предназначен для уверенного движения по скользкой или заснеженной дороге, а также, чтобы с комфортом добраться по проселочной дороге до места пикника или к загородному дому. Если говорить про надежность автомобиля, то в основном, при должном уходе машина не будет доставлять много проблем, а те незначительные недостатки, которые присущи новым автомобилям, скорее всего, были устранены предыдущим владельцем.

Надежные силовые агрегаты

Достоинства Недостатки
Слабое лакокрасочное покрытие
Небольшой клиренс
Просторный салон Гремящий салон

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Полный привод SH-AWD — уникальное решение от Honda

Хочу рассказать об одном отличном, но редко встречающемся в наших краях трансмиссионном решении от компании Honda — SH-AWD (Super Handling-All Wheel Drive).

SH-AWD — это система постоянного полного привода, которую компания Honda описывает как «систему привода, обеспечивающую тягу в поворотах, отличную устойчивость и точную реакцию на действия водителя».

Если посмотреть на эту систему без маркетинговой шелухи — штука действительно классная. Мне довелось прокатиться на одной из машин, оснащенной ей — разница действительно есть, она очевидна и на 100% в плюс. На поворотах ощущения просто неповторимые.

Система SH-AWD была создана в 2004 году под руководством Ясужи Шибахата, который ранее разработал полный привод на Nissan Skyline GT-R, работая тогда на Nissan, а еще раньше — систему ATTS, которая устанавливалась на спортивное переднеприводное купе Honda Prelude. SH-AWD можно считать эволюционным развитием ATTS.

Впервые этот привод был установлен в Acura RL, позже его получили и другие модели Acura — RDX (модели с 2007 по 2020, после этого систему перестали устанавливать на данную модель, что очень жаль), MDX (с 2007), TL (с 2009) и ZDX (с 2020).

Технически, SH-AWD можно считать гибридом между полным приводом Honda VTM-4 и ATTS. Изначально, Honda представила систему ATTS (Active Torque Transfer System, активная система передачи крутящего момента) в 1997 году в моделе Honda Prelude Type SH, но эта система была моноприводной. Затем, к концу 2000 года была разработана система VTM-4 (Variable Torque Management 4WD, полноприводная система управления тягой), которая была установлена на Acura MDX 2001 модельного года, а затем на Honda Pilot SUV 2002 года.

Отличие системы VTM-4 от остальных систем полного привода — она разботана с учетом совершенно другой концепции. Пробуксовка одного из колес считается не возможным, а вероятным явлением и система пытается всеми силами предотвратить потерю управления и курсовую устойчивость, управляя крутящим моментом, а не просто обеспечивая статичную тягу без учета текущей ситуации.

VTM-4 состоит из компьютерного модуля, работающего с «мокрым» сцеплением на задей оси, которые работают в паре с передним приводом и перераспределяет крутящий момент с передней на заднюю ось с учетом дорожных условий.

В условиях сухого покрытия, машина ведет себя как переднеприводная. На влажном, снежном покрытии или в грязи, система старается минимизировать пробуксовки и подключает заднюю ось, если передняя начинает проскальзывать, распределяя момент пропорционально пробуксовке. При этом, у системы есть специальный режим принудительной блокировки, который позволяет выехать глубокой грязи или снега. Этот режим автоматически включается на низких скоростях и работает вплоть до 30 км\ч (18 миль\ч), когдя тяга с задней оси полностью снимается.

ATTS, в свою очередь, распределяет крутящий момент между колесами на одной оси, повышая управляемость и минимизируя пробуксовки. Система SH-AWD же является комбинацией двух этих технологий — распределения момента между осями и на внутри одной оси.

Рассмотрим механическое устройство системы на примере Acura RL, на которую устанавливается самая продвинутая версия.

Крутящий момент передается от переднего моста через карданный вал, выполненный из легких и высокопрочных материалов, который в свою очередь соединен с ускорительным устройством заднего дифференциала, которое позволяет задним колесам вращать со скоростью до 5.7% превышающей скорость вращения передних колес. Ранее это было особенностью привода, устанавливаемого на Acura RL, но с 2020 года этой возможностью обладают все версии. Затем через планетарные передачи момент передается на гипоидную передачу, вращающую выходной вал под углом 90º для привода соответствующих полуосей (левая и правая).

На каждой полуоси располагаются электромагнитные муфты, которые и передают момент на задние колеса. С помощью этих муфт момент распределяется между осями в диапазоне от 30% до 70%, в зависимости от ситуации. Кроме этого, электромагнитные муфты позволяют распределять момент не только между осями, но между каждым из задних колес. Таким образом, при входе в поворот “под газом” внешнее заднее колесо получит до 100% момента от общего, подаваемого на заднюю ось. Это позволит избавиться от недостаточной поворачиваемости. Муфты приводятся в действие электромагнитной катушкой, посредством подачи на последнюю электрического тока. Причем, чем ток больше, тем сильнее давление на муфту и тем меньше скорость вращения солнечной шестерни в планетарной передаче, которая и осуществляет подачу момента на соответствующее заднее колесо.

Электронный блок управления (ECU) SH-AWD объединен с ECU Двигателя и ECU системы стабилизации VSA. Блок управления двигателем сообщает следующие данные — величину оборотов двигателя, давление во впускном коллекторе и передаточное отношениев в трансмиссии, а ECU VSA – данные, полученные датчиком скорости вращения колеса, угла поворота руля, а также величину ускорения и отклонения от курса. Тем самым, взаимодействуя между собой, полученные данные позволяют системе SH-AWD регулировать момент на каждой из муфт, т.е распределять момент на каждое колесо, так как требует этого ситуация.

В зависимости от модели автомобиля, система имеет разные настройки. Для Acura RL они следующие:

— Во время движения в половину газа по прямой и в пологих поворотах до 70-процентов крутящего момента двигателя поступает на передние колеса;

— В режиме “газ в пол” при движении по прямой, до 40-процентов мощности передается на заднюю ось;

— В крутых поворотах “под сильным газом”, до 70-процентов крутящего момента подаются на задние колеса для улучшения баланса шасси. При этом до 100-проценов этого момента может подаваться к внешнему заднему колесу, причем ускорительное устройство может увеличить скорость вращения еще до 5,7 процентов, т.е если система SH-AWD поймет, что автомобиль не ввинчивается (возникает недостаточная поворачиваемость и автомобиль стремится “наружу”) в текущий поворот, то с помощью 2 планетарных передач она еще сильнее раскрутит заднее внешнее колесо, тем самым восстановив нейтральный баланс шасси на выходе. Таким образом, отключив систему курсовой стабилизации VSA сильно закладывая в поворот под полным газом можно получить даже избыточную поворачиваемость, как бы имитируя повадки заднеприводного автомобиля;

— На скользком покрытии каждое колесо получает равное значение крутящего момента, т.е на каждое колесо приходится по 25%;

— SH-AWD функционирует на всех передачах, включая заднюю.

В разное время система комбинировалась с пятискоростной автоматической коробкой передач, а с 2020 — с шестиступеньчатой автоматической..

Система с оригинальной версии претрепела несколько эволюционных изменений, улучшаяющих характеристики. Кроме того, на разных машинах несколько отличается реализация дифференциала.

В 2020 году, на Tokyo Motor Show, Honda объявила о новой версии SH-AWD в рамках концепции «Earth Dreams Technology».

Новый гибридный электрический SH-AWD основывается на новых двигателях 3.5л V-6 и трех электромоторов в паре с литий-ионной аккумуляторной батареей. Основной двигатель работает в паре с электродвигателем на 30кВт, но при этом он независим может активироваться отдельно от основного. Кроме того, в каждом из задних колес установлен двигатель на 20 кВт, которые работают независимо друг от друга, изменяя крутящий момент. На поворотах, электродвигатель добавляет крутящего момента к внешнему заднему колесу, в то время как внутреннее колесо приводится основным силовым аггрегатом. Питание обеспечивается переводом 30-ти килловатного двигателя в режим генератора.

Кроме остального — SH-AWD отличается высокой надежностью. По отзывам владельцев автомобилей Acura (которые в целом одни из самых надежных), привод практически вечных и ходит при правильном обсуживании более 350 тысяч км без каких-либо проблем, во всяком случае его старая, не гибридная версия. Правда, с учетом надежности электродвигателей, новая версия вряд ли уступит по надежности проверенной механике.

Форум → Honda → CR-V → Двигатель и питание

Здравствуйте. Купил авто с пробегом 300 000. уходило малло. решили делать капиталку. разобрали, Расточили цилиндры. Поставили все новое. Прошел обкатку. масло все ровно жрет. на 4 000 около 5 литров. мотористы сваливают вину на расточку. а человек кто растачивал, сваливает на мотористов. как разобраться, кто виноват. и как доказать их вину. не хочется еще раз попадать на круглую сумму.

to vadyan516: Двигатель на расточку вы сами возили? Если нет — значит однозначно мотористы виноваты!

Если вы сами двигатель на расточку возили — один черт мотористы виноваты ! Какого, спрашивается, собирали не промерив цилиндры и поршни?

Да и как бы там ни было — 5 литров на 4000 тысячи — это ЧУДОВИЩНЫЙ расход.

Виноваты в ЛЮБОМ случае мотористы! Нагружайте их ответственностью и не стесьняйтесь!

на расточку, возил сам. но человек работает уде 20 лет. и на него еще жалоб не было. спрашивал у нескольких мотористов. А что они могли прозевать? или там много причин может быть?

Мне кажется, что масло у Вас просто вытекает. При таком расходе дым бы сзади валил как от старого Икаруса.

так в том то и дело, что мотор со всех сторон сухой!

до капиталки дыма особо тоже не было.

to Messir: Если стоит катализатор — то дыма особо не будет. Просто катализатор закоксуется и подохнет!

to vadyan516: Доброго времени суток. Вы масло какое залили, оригинальное?

мне залили масло Ликви Моли полусинтетика.

to vadyan516: Ай-яй, Хондовское, конечно, лучше.

во сколько обошлась капиталка.

Если нет течи масла, а оно всё равно уходит,то основная причина некачественый кап. ремонт. Проверить это можно по состоянию свечей (должны быть светло-коричневого, красноко-ричневого цвета, без нагара и уж точно не чёрные), замерить компрессию (должна быть одинакова во всех цилиндрах и уж точно не ниже указанной в таблице параметров двигателя). Я думаю, что причин повышенного расхода масла,не так уж и много. Износ цилиндро-поршневой группы, износ маслосъёмных колпачков, направляющих клапанов, ну может быть ещё износ самих клапанов или протечки сальников. Незначительный расход обусловлен качеством масел (некоторые масла имеют большой процент на угар, т.е. просто часть масла сгорает с топливом, у полусинтетики, этот процент больше чем у синтетики.)Ещё существует такое понятие как обкатка двигателя. Но повышение расхода масла при обкатке, тоже не должно быть значительным , если соблюдать правильную нагрузку на двигатель. И про кап ремонт головки блока цилиндров у Вас ничего не сказано, может её не ремонтировали?

Покупаем подержанный Honda CR-V

Автомобили от компании Honda во все времена считались одними из самых надежных. И во многом это действительно так. Если внимательно изучить многочисленные рейтинги надежности автомобилей, то окажется, что автомобили от этой компании во многих классах занимают лидирующие позиции. Даже после 100-150 тысяч километров пробега автомобили от Honda ломаются куда реже своих конкурентов. Это и привлекает к японской марке тех, кто подыскивает для себя подержанный экземпляр. Весьма привлекательно на фоне конкурентов смотрится кроссовер Honda CR-V третьего поколения, который вышел на рынок в 2007 году. Но и этот автомобиль время от времени придется обслуживать и ремонтировать. А раз так, то не лишним будет поговорить про основные слабые места японского кроссовера.

Одно из них – лакокрасочное покрытие двери багажника. Дело в том, что оно не слишком хорошо противостоит воздействию окружающей среды, что приводит к появлению небольших очагов коррозии. Но в остальном кузов Honda CR-V вполне хорош. Ржавчину на нем увидеть не удастся. Обратите внимание при покупке автомобиля и на отражатели передних фар. Со временем они темнеют. На скорость это не влияет, зато позволяет немного поторговаться при покупке автомобиля.

К салону японского кроссовера тоже есть ряд претензий, но они характерны для всех автомобилей данного класса. Чаще всего владельцы Honda CR-V жалуются на скрип салонного пластика, который с приходом морозов становится все отчетливее. Не помешает перед покупкой убедиться в отсутствии люфта спинки водительского сиденья. А после пробега в 150-200 тысяч километров будьте готовы к тому, что кожаная оплетка руля потеряет свой привлекательный внешний вид.

По электрике у Honda CR-V проблем не так уж много, но совсем без них все-таки не обошлось. К пробегу в 100 тысяч километров обычно выходит из строя кондиционер. Чаще всего происходит это из-за перегоревшего реле компрессора. Новое реле стоит достаточно дешево, так что его замена вас не разорит. А вот если из строя выйдет электромагнитная муфта, то потратиться на восстановление работоспособности кондиционера придется достаточно серьезно. Также при осмотре автомобиля проверьте работоспособность датчиков парковочного радара. Со временем они выходят из строя и требуют замены.

Все бензиновые двигатели, устанавливаемые на Honda CR-V, вполне надежны и зарекомендовали себя только с лучшей стороны. Хотя мелких особенностей они не лишены. Двухлитровый агрегат, например, при включении климатической установки начинает весьма заметно вибрировать. Неисправностью это не является. Так что придется привыкать. Также будущему владельцу японского кроссовера придется привыкнуть каждые 45 тысяч километров производить регулировку клапанов. А еще будьте готовы к тому, что после пробега в 90 тысяч километров придется заменить цепь в механизме газораспределения, которая имеет свойство со временем немного растягиваться. И если вовремя не осуществить замену, то сперва придется столкнуться с падением тяги двигателя, а потом цепь и вовсе может перескочить на несколько зубьев, что приведет к встрече клапанов с поршнями.

Механическая коробка переключения передач, которую на японском кроссовере можно встретить достаточно часто, вполне надежна. Она может огорчить посторонними звуками при включении первой или второй передач, но неисправностью это не является. Не должно быть проблем и с пятиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Каждые 45 тысяч километров ней желательно менять масло, но на этом все заботы и заканчиваются. С системой подключаемого полного привода проблем тоже не предвидится.

Не доставит особых проблем и подвеска Honda CR-V. После пробега в 100 тысяч километров в ней придется заменить подтекающие амортизаторы, а еще через 50 тысяч километров тщательнейшим образом отрегулировать сход-развал. Также при покупке японского кроссовера обратите внимание на состояние задних пружин. Обычно за 3-4 года эксплуатации они заметно проседают и требуют замены.

В рулевом управлении Honda CR-V после пробега в 80 тысяч километров может потребовать замены рулевая рейка. К этому же пробегу многим владельцам приходится сталкиваться с закисанием направляющих суппортов в тормозной системе.

Но на этом проблемы заканчиваются. И пусть полностью без них не обошлось, но даже с их учетом надежность Honda CR-V на высоте. Большинство одноклассников куда менее надежны. Так что покупать Honda CR-V третьего поколения можно смело. Если найдете автомобиль в отличном состоянии, желательно после рестайлинга, то вам останется лишь ездить и ездить.

Это должен знать каждый водитель:  Встречный разъезд с фурой при наличии пешеходов на проезжей части
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про автомобили
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: