Honda Accord VI с пробегом условно вечная подвеска и неудачный ЭУР

Глюк электроусилителя руля!

Maurice

モスクワのチームリーダー。. ホンダI

Stalker

Золотые руки :)

почитай вот тут:
http://www.civic-club.ru/forum/topic/81392.htm
может надо проводку проверить. а то мало ли.

Сбой ЭУР
Привет всем! Читал тута темку от RUSTA «Я в шоке», кароче я тоже в шоке, и вот о чем я:

В пошлую пятницу у мну чут не произлшла катастрофа. едем с женой ночью по городу по чистому асфальту, она зарулем, вдруг после очередного поворота и уже на выходе из него она мне говорит, что руль не может повернуть. в секунду я хватаюсь за руль и двумя руками уже вдвоем выкручиваем руля. остановились, в салоне запало гарью, открываю капот, а оттуда пламя. Я В ШОКЕ. за мгновенье пролетела мысль ну все пипец ( уже слышал по ТВ, как авто за пару минут сгорает) ломанулся за огнетушителем, а он собака не сработал , тока порошок, как присыпка. с собой была бутылка колы ею и потушил. скинул клемы и на эвакуаторе до сервиса.
Официалы машину починили за день, заключение дали следующее: какой-то предмет(железка или камень) попал в проводку электромоторчика ЭУР, плюсовой провод замкнул на массу и произошло возгорание. Внешне машина не пострадала, проводка обгорела в радиусе 6см. Свалили на то, что нет у меня защиты двигла. говорю так ХМР наоборот, не рекомендует этого делать, на что пожимают плечами.
вот так то!

Ремонт электрорейки Honda Accord 8

Гарантия 6 месяцев
Всего от 3 до 8 часов на ремонт
Доступная цена
Нужен ремонт рулевых агрегатов?

Наш центр находится по адресу: г. Москва, ул. Севанская 62

Запишитесь на ремонт по номеру: 8 (495) 920-21-36

Ремонт рулевой рейки Honda Accord 8

Рулевая рейка Honda Accord 8 надежный агрегат, но и она выходит из строя в результате длительного использования. Со временем увеличивается износ трущихся элементов механизма, становится менее комфортной работа усилителя руля. О неполадках агрегата свидетельствуют посторонний стук и скрежет. Они говорят о выходе из строя прижимного механизма. Основная причина его поломки рулевой рейки хонда аккорд 8 – неправильная замена рулевых тяг и монтаж хомутов неоригинального производства.

Если пыльники пропускают воду и грязь, реагент с дороги, то агрегат выходит из строя в течение месяца. Это происходит в результате того, что пыльники устройства зажаты винтовыми или пластиковыми хомутами. Такие ситуации достаточно распространенные, что свидетельствует о низком уровне профессионализма мастера. Умельцев, которые некачественно выполняют свою работу, много. От этого страдают автовладельцы. Они обращаются за помощью, чтобы поменять рулевую тягу или пыльник, а в результате сталкиваются с поломкой всего узла уже через месяц.

Если вы не хотите нести убытки, то обращайтесь к опытным специалистам. Обязательно проверяете качество работы на выходе. Если вы обратитесь в наш технический центр, то можете быть уверены, что ремонт рулевой рейки Honda Accord 8 будет выполнен качественно и оперативно. Мы укомплектовываем электрорейки Хонда Аккорд 8 новыми пыльниками. Устанавливаем только оригинальные хомуты. Это гарантирует долгую и бесперебойную работу устройства. Гарантия на ремонт составляет полгода (6 месяцев).

Как понять, что нужен ремонт рейки?

Основными признаками повреждения узла являются:

  • появление постороннего стука и шума;
  • руль начинает тянуть вправо;
  • появление ощущения дискомфорта при управлении транспортным средством.

Для установления точной причины поломки проводится диагностика. Если повреждения небольшие, то выполняется ремонт с заменой изношенных деталей на новые комплектующие. Бывают случаи, когда рулевую рейку нельзя восстановить. Это происходит после серьезного ДТП, если агрегат на протяжении долгого времени эксплуатировался с водой внутри. В этом случае потребуется установка нового механизма.

Ремонт рулевой рейки Хонда Аккорд 8 осуществляется в течении 4-6 часов.

Honda Accord VI с пробегом: условно вечная подвеска и неудачный ЭУР

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 1.10.2007
Город: Санкт-Петебург
Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 15 раз(а)

Дело было так. Сначала, когда я почти 3 года назад пригнал Фита с Востока, мне очень нравился его руль — точный, острый, легкий. Постепенно, и это неудивительно с нашими дорогами и моей манерой езды (я к машинам отношусь утилитарно — расходники меняю вовремя, но через рельсы не крадусь, а иногда и яму хорошую поймать могу) — рейка подразбилась, появился стук и люфт. Однажды сняли пыльник с длинной (левой) стороны, заглянули, а там вал во втулке уже не слабо так ходит. В общем, рейку контрактную я купил еще с год назад, но всё как-то руки не доходили. Наконец вчера рейку поставили, заводим машину — значок ЭУР на панели не гаснет, усилитель не работает, руль крутится как на Жигулях. Диагностика показала ошибки датчика момента, сброс ни к чему не привел. Пришлось сей датчик (а заодно на всякий случай и мотор) переставить с моей старой рейки — к ней у меня только по механической части претезии были, но никак не по электрике. Всё ок, усилитель заработал. и даже ВРОДЕ калибровка не потребовалась. Но об этом дальше.

Ещё до замены рейки был случай: приехал на регулировку развала/схождения, там ребята на стенде все выставили по нулям, с центральным положением руля. Поехал. Если рулевое колесо ставлю точно в центральное положение, по которому производилась регулировка, машина постепенно начинает уезжать направо. Если держу чуть левее, едет прямо. Не то чтобы ее куда-то тянуло, но вот так. Тогда это вылечили следующим образом: поставив руль чуть «кривее» от центра, тягами снова выставили схождение в ноль, только это было минут на 8-10 в сторону от первоначального значения. После этого центральное положение руля и направление движения автомобиля прямо вперед совпало и стало удобно. Сейчас, после замены рейки, заехал на стенд, и после регулировки оказалась точно та же фигня. Держу руль точно прямо — еду направо, чуть левее — прямо.

Вопрос к тем, кто что-нибудь в этом понимает — это чисто механика? Или это может быть как-то связано с калибровкой нейтрального положения датчика момента? То есть, допустим, откалиброванное центральное положение рейки находится как раз чуть левее, и таким образом когда я держу руль прямо, то датчик считает это уже некоторым приложенным усилием и начинает помогать рулить направо? Есть ли вероятность, что если перекалибровать рейку, проблема уйдет и центральное положение руля станет соответствовать прямому положению колес?

Группа: Пользователи
Сообщений: 4549
Регистрация: 16.12.2020
Город: Кунгур,Пермский край
Авто: Honda Mobilio
Пол: Мужской
Поблагодарили: 683 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 1.10.2007
Город: Санкт-Петебург
Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 15 раз(а)

А, вот еще что забыл сказать — в одном случае машина едет прямо, когда руль в положении точно по центру — по дороге с ощутимым уклоном налево )) Тогда да, не надо держать руль чуть левее от центра.

Сообщение отредактировал nb38 — 15.4.2020, 15:08

Группа: Пользователи
Сообщений: 742
Регистрация: 24.10.2020
Город: Новокузнецк
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 38 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 312
Регистрация: 6.4.2020
Город: Москва
Пол: Мужской
Поблагодарили: 39 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 1.10.2007
Город: Санкт-Петебург
Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 15 раз(а)

Цитата:
(Ryadovoy @ 15.4.2020, 23:08)
Если тянет в сторону-поробуйте поменять колеса справа налево. Для пробной поездки направлением резины (если направленная) можно пренебречь.
Если тянуть в сторону не перестанет, то вставайте над душей у сходразвальщика и проверяйте углы установки колес вместе с ним.
Если и там все нормально, то можете проверить количество оборотов руля влево и вправо от центрального положения руля. Если и вправо и влево руль крутится на разное количество оборотов, то необходимо руль переставить так что-бы количество оборотов право/влево было одинаково.
Потом калибруете электроусилитель (центральное положение).
Как калибровать -найдете в инете. Процедура одинакова для хонд с электроусилителем. Я находил для цивика.

Это не то, когда уводит в сторону из-за резины, тем более, что, помнится, я уже переставлял колеса как-то. С углами всё в порядке, схождение по нулям, при регулировке руль ставится строго по центру. И вот тут начинается фокус — так было на старой рейке, точно так же и на этой — для езды прямо приходится держать руль чуть левее от центра.

Это должен знать каждый водитель:  Бизнес есть бизнес

Благодаря вашей рекомендации проверил количество оборотов от центра в стороны. Сначала разница была достаточно ощутимая — видимо, ошиблись ребята на пару зубьев при установке рейки. Получилось, примерно 1,8 оборота вправо, и 1,65 влево. То есть если крутишь вправо, то спица немного пересекала вертикаль, а если влево, то заметно не доходила до вертикали. Дальше еще интереснее — снял кожух с карданчика внизу, увидел метки, совместил — полагаю, это и было центральное положение рейки. Но и тут одолели сомнения — датчик-то переставлен с моей старой рейки, однако и белая и желтая метки на валу рейки и на датчике, как ни странно, совпали. В общем, поставил я рейку по меткам, после чего переставил карданчик влево на два зуба, до центрального (плюс-минус) положения руля. Ситуация изменилась следующим образом — при повороте руля влево спица стала немного не доходить до вертикали, вправо — тоже не доходит, но чуть больше. Если переставить обратно на один зуб — ситуация меняется зеркально, то есть чуть при повороте налево не доходить до вертикали начинает чуть больше, чем при повороте направо. так что оставил как есть, переставив на два зуба. Абсолютно одинаково все равно не получилось.

После перестановки карданчика снова сделали схождение, выехал — ничего не изменилось. Держу руль прямо — вектор движения постепенно стремится направо. Чуть левее — еду прямо. В конечном счете победили точно так же, как и в прошлый раз — при регулировке схождения руль поставили не по центру, а чуть правее, ровно настолько, насколько его нужно было держать левее для езды прямо. Теперь центральное положение руля соответствует езде прямо.

Где грабли — кто б их знал. Про калибровку ничего не скажу, насколько я знаю, скрепкой самостоятельно на этом поколении откалибровать невозможно вообще, только сканером. Но сканер при проверке датчика момента показывал, что когда на руль не прилагается усилие, датчик показывает 0, когда усилие прилагается — значение изменяется в соответствующую сторону, как и положено. И должно ли количество оборотов в обе стороны быть абсолютно одинаковым, или допускается как в моем случае небольшое несущественное отличие — я не знаю. А если и должно быть абсолютно одинаково, то как этого добиться? . Больше вопросов, чем ответов )))

Сообщение отредактировал nb38 — 17.4.2020, 8:24

Honda Accord 8 с пробегом: на что смотреть при покупке данного авто

Honda Accord 8 (Хонда Аккорд) — среднеразмерный автомобиль, выпускаемый японской компанией Honda Motor Co., с 2008 по 2020 год. В 2020-м модель пережила плановый рестайлинг, в ходе которого производитель устранил часть недостатков и слегка усовершенствовал внешность авто. Появление данной генерации модели на рынке было воспринято поклонниками марки неоднозначно, так как она утратила былую агрессивную внешность и стала выглядеть более «домашней». А вот пострадала ли от этого надежность, присущая данному автомобилю, сейчас и попробуем разобраться.

Технические характеристики Honda Accord 8

Тип кузова — седан и универсал D-класса;

Тип привода — передний;

Габариты кузова (Д x Ш x В), мм — 4726 x 1840 x 1440, 4750 x 1840 x 1470;

Колесная база, мм — 2705;

Диаметр разворота, м — 11.5;

Минимальный радиус разворота, мм – 5.85;

Дорожный просвет (клиренс), мм – 150;

Размер дисков — 16X6,5J;

Размер шин – 205/60 R16;

Объем топливного бака, л – 65;

Снаряженная масса, кг – 1414, 1599;

Полная масса, кг – 1935, 2125;

Вместимость багажника, л – 467, 576(921);

Комплектации – Comfort, Sport, Type-S, Executive

Слабые места и недостатки Honda Accord 8 с пробегом

ЛКП ― лакокрасочное покрытие кузова восьмого поколения Аккорда не отличается стойкостью к внешним воздействиям, как результат, быстро обрастает всевозможными сколами и царапинами, особенно в передней части авто (капот, кромка лобового стекла, арки). Есть нарекания и на качество ЛКП бамперов, при наличии повреждений может облазить лак и краска. Чтобы кузов автомобиля сохранял презентабельный вид как можно дольше, проблемные места рекомендуется обклеивать защитной пленкой.

Кузовное железо ― металл кузовных панелей не отличается хорошей коррозионной стойкостью, поэтому оставлять сколы без внимания надолго не стоит (начинают ржаветь). Быстрей всего коррозия поражает зону под верхним молдингом лобового стекла, края крыши и корпус люка (ржавеют под уплотнителями). При отсутствии должного ухода (удаление грязи в скрытых местах) коррозия поражает нижнюю часть колесных арок и заднюю часть порога, скрытую под пластиковой накладкой. Проблемными также являются кромки дверей, крышка багажника, кронштейны подвески и подрамник. Куда больше неприятностей может преподнести авто, восстановленное после ДТП, поэтому проверку целостности кузова нужно проводить обязательно.

Хром ― при зимней эксплуатации машины начинает облазить с решетки радиатора после 3-4 зим. Решение проблемы такое же, как и с ЛКП.

Люк — из-за неудачной силовой конструкции крыши вокруг люка появляются заломы.

Оптика ― к основным проблемам здесь можно отнести: склонность к запотеванию, ненадежность защитного пластика фар (мутнеет) и покрытия линз (облазит). Не отличаются живучестью и стекло противотуманок (трескается при попадании на них влаги). Менять их особого смысла нет, так как при активном использовании они довольно быстро треснут вновь. Со временем ломаются датчики/тяги положения света фар (при данной неисправности фары переходят в аварийный режим и опускаются в самое низкое положение). Есть нарекания и на надежность блоков розжига.

Лобовое стекло ― оригинальное ветровое стекло не долговечно (затирается, покрывается сколами), плюс боится резких перепадов температуры (трескается). При замене стекла лучше отдать предпочтение аналогу от Saint-Gobain Sekurit, AGC, Fuyao или FYG.

Декор ― пластиковые детали (молдинги, накладки, крышечки омывателей и т.д.) имеют слабое крепление.

Ограничители дверей ― имеют непродолжительный срок службы.

Недуги двигателей

K24A/K24Z3

Впускные распредвалы — быстро изнашиваются, в результате корректное открытие клапанов становилось невозможным. Недуг проявляется «троением», увеличением расхода топлива и другими дополнительным поломкам, от которых нормальный владелец автомобиля захочет избавиться. Устранение дефекта обойдется в 400-600 у.е. Нередко, спустя 100000 км процедуру приходится повторять. Чтобы продлить ресурс распредвала, неободимо хотя бы раз в 50000 км проводить регулировку тепловых зазоров клапанов (даже при незначительном сбое появляются перекосы, что приводит к более высокой ударной нагрузке) и менять чаще смазку (рекомендуется применять только оригинальное масло вязкостью 5w30).

Цепь ГРМ — как правило, цепь выхаживает около 200-250 тыс. км, но нередки случаи, когда она растягивалась и раньше. Поэтому, после 100000 км пробега необходимо периодически проверять ее состояние, а при появлении посторонних звуков из-под капота незамедлительно ехать в сервис (в 99% случаев, при перескоке цепи поршни гнут клапана).

Катализатор — при использовании низкокачественного бензина и в условиях холодных запусков существенно снижается его срок службы (начинает крошиться на пробеге в 150000 км). Стоит отметить, что при разрушении катализатор пылит в цилиндры, ускоряя износ поршневой группы.

Масложор — чаще всего данная неприятность наблюдается у машин спустя 150-200 тыс. км пробега. Основными причинами появления этого недуга являются: неправильная обкатка авто, некачественное обслуживание, езда на низких оборотах, перегревы двигателя и несвоевременная замена катализатора.

Неустойчивый холостой ход — данная неприятность чаще всего появляется по одной из двух причин: неудовлетворительное состояние (качество) свечей или сильное загрязнение дроссельной заслонки (требуется чистка).

Шестерня VTC — издает неприятные звуки (трещит, хрюкает) при запуске мотора и первые 1-3 сек, на холодную или зимой. Замена шестерни не всегда помогает надолго. Иногда, чтобы избавится от недуга, приходится менять активатор VTC.

Другие неприятности — довольно малым ресурсом обладают: лямбда-зонды, опоры двигателя (особенно у машин с МКПП), прокладки и сальники коленвала. Также стоит отметить неудачную систему охлаждения (радиаторы имеют плотную компоновку и болезненно переносят мойку струей высокого давления, что усложняет его чистку — повреждаются клееные соты) и склонность агрегата к перегреву.

Ресурс ­— при должном уходе поршневая группа выхаживает около 300000 км.

Обслуживание — данный агрегат более чувствителен к качеству топлива и обслуживания нежели его старший собрат. Поэтому, очень важно лить качественный бензин, чаще менять моторную смазку, применять только оригинальное масло вязкостью 0w20 или 5w30 и не забывать про остальные расходники, в противном случае ранний и дорогой ремонт неизбежен.

Катализатор — требует замены спустя 150-200 тыс. км (при использовании некачественного горючего его ресурс существенно снижается). Несвоевременная замена чревата досрочной капиталкой двигателя (частички катализатора попадают цилиндр и царапают его).

Течи масла — быстрей всего смазка начинает сочиться через передний сальник коленвала, чуть дольше держатся прокладки и сальник передней крышки.

Повышенный расход масла ­— к данной неприятности в основном склонны автомобили, выпущенные до 2020 года (чаще всего проблема вызвана закоксовкой поршневой).

Система охлаждения — имеет те же проблемы, что и у мотора K24A/K24Z3.

Это должен знать каждый водитель:  Lada опять дорожает

Неустойчивые обороты ХХ — для устранения проблемы требуется чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода.

Посторонние звуки — многих владельцев напрягают сильные стуки от клапана адсорбера (особенность работы). Также посторонние шумы при работе агрегата могут возникать из-за изношенного натяжителя приводного ремня и не отрегулированных клапанов (так как здесь нет компенсаторов, зазоры клапанов нужно регулировать раз в 50000 км).

Вибрации — являются причиной существенного износа опор двигателя (чаще левой).

Другие неприятности — данный мотор требователен к состоянию свечей и модулей зажигания. Также стоит отметить негерметичность впуска (патрубок впуска от фильтра склонен к подсосам) и непродолжительный срок службы лямбда-зондов.

Ресурс — около 400000 км.

Honda Accord 8 с 3.5-литровым мотором не частый гость на отечественном вторичном рынке, поэтому, рассказывать о нем особого смысла нет, но, если вам, все же, попался такой экземпляр, или просто интересно узнать о его основных недостатках, можете ознакомиться с ними в этой статье.

N22 (дизель)

Топливная аппаратура — если регулярно заправляться низкокачественной соляркой существенно снижается ее ресурс, особенно форсунок. При редких заменах топливного фильтра ускоряется износ подкачивающего насоса.

Выпускной коллектор ­— может покрыться трещинами спустя 150-200 тыс. км пробега. Данную проблему производитель признал как заводской дефект и проводил отзывную компанию, в ходе которой бесплатно менял бракованный узел и увеличил его гарантию до 7 лет. Недуг проявляется странным шумом и появлением запаха дыма в салоне.

Впускной коллектор — из-за скопления нагара со временем начинает подклинивать клапан IMRC управляющий заслонкой (симптомы: провалы мощности, рывки при разгоне, наличие ошибки P2004).

ГРМ ­— в газораспределительном механизме применена металлическая цепь, которая нуждается в замене каждые 150-200 тыс. пробега.

Турбина — проблемным здесь является вал турбины, со временем в нем появляется люфт с сопутствующим выбросом масла во впуск или выпуск.

EGR — основной проблемой считается склонность клапана к закоксовке. При сильном загрязнении сажей перестает работать датчик абсолютного давления (MAP-сенсор), также могут растрескиваться трубки, подающее выхлопные газы к клапану.

Сажевый фильтр — применялся на авто, предназначенных для немецкого рынка. Из-за своего неудачного расположения быстро забивается, а его замена обойдется в несколько тысяч долларов США.

Шкив коленвала — демпферный шкив не настолько надежен, как на других двигателях (со временем растрескивается резиновый демпфер и на шкиве появляется выработка). Наличие течи масла через сальник коленвала существенно ускорят процесс старение демпфера.

Зимняя эксплуатация — многие владельцы отмечают наличие проблем с запуском в холодное время года (-15С° и более). Для улучшения ситуации рекомендуется чаще менять топливный фильтр.

Ресурс — 300000+ км.

Коробки передач

Механика ― здесь применена надежная коробка передач серии AST5. Если регулярно менять масло и избегать гонок на светофорах, первые проблемы с МКПП начинаются спустя 250000 км. Как правило, на этом пробеге в замене нуждаются маховик и синхронизаторы. Любителям быстрой езды необходимо чаще менять смазку в коробке и регулярно следить за ее уровнем, если этого не делать, довольно рано можно услышать вой подшипников. Сцепление в среднем служит около 150000 км.

Автомат ― данный тип коробки передач по надежности мало чем уступает механике, а вот ее эксплуатационные характеристики оставляют желать лучшего (медленная). Несмотря на образцовую надежность угробить коробку можно. Чаще всего поломкам трансмиссии подвержены машины, владельцы которых пренебрегают своевременным обслуживанием (замена масла и фильтра каждые 45000 пробега) и эксплуатируют авто в режиме «тапка в пол». Большие нагрузки на грязном масле не только ускоряют износ механической части, но и являются результатом быстрого перегрева АКПП, после которого может потребоваться переборка коробки (начинают выть подшипники валов). Если проблему долго не устранять в дальнейшем понадобится замена валов или даже корпуса коробки. При редкой смене смазки первыми, как правило, сдаются фрикционы третей передачи, дифференциал, вал сателлитов и линейный соленоид.

Надежность ходовой части Honda Accord 8

На обеих осях применена многорычажная независимая конструкция, обеспечивающая высокий уровень комфорта и превосходную управляемость. Однако, есть у нее и свои недостатки. Основными из них являются слабые пружины (при полной загрузке быстро проседают) и шумная работа у версии Type-S при движении по разбитой дороге (стучит). К тому же, конструкция ходовой автомобиля сильно затрудняет ее диагностику. Для проведения многих диагностических и ремонтных операций необходимо посещать сервис. Вдобавок, к минусам можно отнести склонность к коррозии крепежных элементов задней подвески, слабые трубчатые рычаги и малый ресурс датчика положения кузова (около 50000 км).

Ресурс оригинальных деталей подвески:
  • Втулки стабилизаторов — 30-50 тыс. км (стойки способны продержатся до 100000 км)
  • Амортизаторы ― могут нуждаться в замене спустя 70-80 тыс. км
  • ШРУСы — на пробеге 100000+ на внутренних гранатах появляется выработка и раковины, недуг проявляется вибрациями на скоростях 40-60 и более 80 км/ч
  • Шаровые опоры — 100-150 тыс. км (передние нижние опоры меняются без рычагов, остальные — в сборе с рычагом)
  • Ступичные подшипники — 120-150 тыс. км (на низкопрофильной резине около 100000 км)
  • Сайлент-блоки ― примерно 150000 км
  • Расходники задней подвески — 100-150 тыс. км

Рулевое ― здесь применен реечный механизм с электроусилителем руля. Чаще всего докучает поломками рейка, начинает стучать спустя 50-70 тыс. км (разбиваются боковые и пружинные втулки). Также причиной наличия треска со стуком во время движения может стать появление люфта в приводе мотора усилителя, с которым можно бороться бесконечно. Проблема настолько популярна, что в продаже даже появились специальные ремкомплекты. На возрастных автомобилях источником посторонних звуком может служить и рулевая колонка (ломается механизм отключения поворотников, изнашивается карданчик и шлицевое соединение с рейкой). У машин, которые глубоко окунали в воду, возможны сбои датчиков, также не лишним будет проверить контакты на предмет окисления.

Тормоза — тормозная система была позаимствована у Honda Accord 7, но, так как эта версия тяжелее, при активной езде довольно быстро изнашиваются колодки, плюс есть высокая вероятность перегрева дисков. Еще одной распространенной проблемой является подклинивание задних суппортов (закисают). Чтобы избежать неприятностей, следует периодически обслуживать тормозную систему и чаще менять в ней жидкость.

Салон и электроника

Салон ― хоть и выполнен из качественных материалов, довольно рано начинает досаждать своим владельцам. При осмотре автомобиля внутри особое внимание нужно уделить деталям из глянцевого пластика (легко царапается) и дверным ручкам (их прорезиненная часть может начать облазить после нагревания прямыми солнечными лучами). У Honda Accord 8 на кожаной отделке сидений после 100000 км пробега появляются трещины на боковинах (выполнены из кожзама). Ближе к 150000 км, просаживается подушка сидения водителя, а спинки передних кресел и полка багажника могут начать издавать посторонние звуки (периодически требуется подтяжка).

Электрооборудование ― электроника надежна и, как правило, существенными сбоями не докучает. Исключением могут быть авто с неквалифицированным вмешательством в электрику (установка сигнализации, противотуманной системы, перепрошивка и т.д.). Из проблемных мест можно выделить ненадежность системы подогрева сидений, лампы подсветки торпеды и кнопок, периодические сбои в работе блока MICU, которые могут стать причиной отказа памяти сидений, а также элементов внешнего и салонного освещения. Штатные динамики, при регулярном использовании аудиосистемы, начинают хрипеть после 4-6 лет эксплуатации (трескается и рвется резинка мембраны), при прослушивании музыки на высокой громкости их срок службы составит около 3-4 лет. На пробеге 100-150 тыс. км начинает шуметь моторчик печки.

Признаки неисправности электроусилителя руля

25.08.2020 14,808 Просмотров

Сегодня, электроусилитель руля можно встретить в базовой комплектации большинства автомобилей. Причиной такой высокой популярности является его повышенная управляемость автомобилем, в отличие от гидроусилителя.

Однако есть и обратная сторона медали. Как и все механизмы, электроусилитель может выходить из строя. И для того, чтобы знать, как чинить его, необходимо понять причину поломки и вовремя реагировать на »симптомы».

Причины поломок

Все автовладельцы знают, что при появлении неполадок в электроусилитель руля, на приборной панели загорается жёлтая лампочка. Она предупреждает владельца авто о том, что механизм необходимо проверить. Прежде всего, нужно отключить предохранитель, дабы усилитель не срабатывал на высоких скоростях. Автомобилем, при этом, управлять можно.

Чтобы самостоятельно починить данный механизм, нужно знать об основных симптомах и неполадках. Ниже, будут приведены основные признаки неисправности электроусилителя, игнорировать которые не рекомендуется:

  • В сети постепенно уменьшается напряжение и становиться ниже нормальной отметки;
  • датчик, определяющий скорость не подает сигнала;
  • двигатель увеличил частоту оборотов.

Согласно отзывам автомобилистов, часты ситуации, когда причиной выхода усилителя из строя может быть неисправность датчика скорости. Если вы желаете продлить срок службы электроусилителя, то нужно верно эксплуатировать его. Стараться не производить лишнюю нагрузку на руль, препятствовать попадаю влаги, оберегать механизм от высоких температур, лишний раз не прикасаться к контактам на разъёмах.

Honda Accord VI с пробегом: условно вечная подвеска и неудачный ЭУР

У меня сегодня утром тоже самое было. На улице -30, всю ночь машина стояла на прогреве. Запустил двигатель с пульта, сел в машину, вставил ключь, взялся за руль и х. не крутится, на панели горит ESP. Заглушил, завел всепогасло и руль стал крутиться, только кажется немного туже.
На прпошлой машине тоже стоял электроусилитель но такого не разу небыло.
Кстати мозги электроусилителя можно протестировать?

Это должен знать каждый водитель:  Daewoo Nexia DOHC GLE антисоветчина

_________________________
HONDA CIVIC D15B 2000г.
HONDA ACCORD F18B 2001г.
HONDA ACCORD K20A 2004г.

Чтобы не создавать тему подобную, отпишусь сюда.

Начну с предистории. По лету как-то загорелась на панели лампочка EPS, руль ессно дубовый, что такое понять не могу. Взорвав поиск на форуме, прочитал как скинуть ошибку электро-усилителя, конечно не с первого раза получилось, но сняв перемычку с диагн. разъема лампа потухла, стал проверять на ходу исправность усилителя — руль отпущен машину не ведет, ну вообщем так и забыл об этом ньянсе.

Сейчас если память мне не изменяет февраль месяц и что Вы думаете, в самый ответственный момент, когда я очень торопился с работы загорелась опять эта ошибка, ну так как навый уже есть и скрепка всегда под рукой, за 10 секунд скинул ошибку, завел и поехал. Приезжаю, машину заглушил, завел опять, ну думаю ептить — скрепку в зубы и вперед, погасла. Потом сразу же заглушил, завел снова горит ((( Вообщем ошибка не стирается нормально, хотя при движении электроусилитель работает в полном порядке — никуда не ведет, переключатель усиления работает на всех режимах. Подскажите как избавиться от этой ошибки, новый блок не предлагать, не поверю, что ему здец, так как рулится отлично.
зы.

Новосибирцы, подскажите электро-диагноста с мозгами, а не разводящего на бабло, знаю я их : ну блок EPS 20тыщ, еще электрорейку смотреть надо. Извините в ***у таких дельцов. Пока сильно не обламывает оживлять усилитель, но ведь хочется, чтобы все с умом и правильно работала. Отзовитесь люди добрые ))
Если суть проблемы не ясна, так это все из-за пива. Заффтра могу более конкретно объяснить суть проблемы.

Всем респект и уважуха! Быстрых скоростей и четких тормозов, меньше гайцов и расхода топлива ))

Honda Accord Wagon. Отзывы владельцев с фото — proteu.ru

Даже если машина в ДТП не попадала, тут часто требуются как минимум зачистка и окраска. Внимание придется уделить и дверным honda accord wagon Задние honda accord wagon и низы дверей — это тоже вполне типичные проблемные места для возрастных и не очень ухоженных авто. Но надо отметить, что на начальной стадии проблема с арками решается достаточно просто, да и двери, если вовремя залить антикор, тоже держатся молодцом. Тут очень хорошая сталь, хоть и без оцинковки.

Если подзапустить, то крепления заднего бампера к крылу просто отгнивают.

Особенно часто катализатором служит шуруп, который загнали прямо в отверстие крыла, а не в пластиковую втулку. А у европейцев тут все honda accord wagon Особое внимание нужно уделить ржавчине вдоль задних лонжеронов под багажником.

Если honda accord wagon там отверткой, она может провалиться внутрь машины. Проблема в не очень удачной панели багажника, где под ковриком скапливается вода. Тут прямо над лобовым стеклом иногда пучится краска, а в особо запущенных случаях вода давно протекает в салон. В общем, поводов для беспокойства хватает, но в целом для своего возраста машина смотрится в большинстве случаев неплохо. Кстати, после покупки не пожалейте денег на правильную антикоррозийную обработку, просто помазать битумом с пушсалом — это почти приговор.

Салон Салон у японского Accord очень неплох по меркам японского автопрома, а у европейского так вообще отличный: Никакой honda accord wagon электроники нет, и даже подсветки — самый минимум.

В основном царапаются панели вокруг рычага КПП и на дверной панели водителя. Сиденье водителя после двух сотен тысяч пробега обычно тоже выглядит не очень хорошо.

Остальное неплохо поддается чистке. Глобальных honda accord wagon систематических поломок honda accord wagon сыскать, хотя и абсолютно исправных машин.

Пожалуй, больше всего хлопот из-за климатической системы: Но по большому счету, хлопот тоже. Даже тросовые стеклоподъемники крайне редко страдают разлохмачиванием тросов и прочими бедами. В общем, идеала не ждите, но и ломаться особенно нечему. Электрика Начнём с генератора. Ресурс у него вполне приличный, но конструкция склонна страдать износом коллектора, а подшипники при замене не всегда хорошо садятся на свои места.

Которые часто забывают менять вовремя, от чего страдают и мощность, и ресурс мотора. Кстати, на мотор 1,6 л подходят провода от Carina E. Бегунок трамблера и его крышка на всех моторах тоже относятся honda accord wagon расходным материалам — особенно если редко менять свечи. Передняя фара Europe цена за оригинал 7 рублей Вентиляторы радиатора довольно живучие и перебираются хорошо, а страдают в основном тоже из-за износа щеточного узла.

Продажа HONDA ACCORD WAGON, цены и фото

Довольно много проблем появляется из-за свапов силовых агрегатов. Она, разумеется, у праворульных машин совершенно другая, с другими разъемами, и поэтому проблем после такой замены хватает.

Старение проводки в основном связано с поломками жгута багажника и водительской двери. Отказы honda accord wagon и переключателей случаются, но обычно не напрягают. Электрика двигателей достаточно надежна, ресурс датчиков неплохой, правда, к состоянию лямбд машина чувствительна. Электроусилитель руля на японских моделях — штука нежная. Все это положительно отразилось honda accord wagon продажах и помогло сохранить стратегическое значение модели в борьбе компании Honda за мировой рынок.

В отличие от североамериканского рынка, для Европы honda accord wagon Японии Accord получил одни и honda accord wagon же марки кузова, исключение составила полноприводная модификация, выпускавшаяся только для внутреннего японского рынка.

В активе модификации Accord, предлагавшейся для российских покупателей, два типа кузова — седан и универсал, два бензиновых мотора и четыре комплектации. Варианты отделки салона и комплектации Honda Accord привязаны к двигателю, а иногда и к коробке передач. Он немного отличается оформлением интерьера и более богатой комплектацией дополнительно — омыватель фар, обогрев сидений, датчик дождя, кожаный руль, 6 динамиков в аудиосистеме, сигнализация с иммобилайзером, литые диски.

Но факт остаётся фактом. Аккумулятор пришлось позже поменять. На спидометре было км. По комплектации: Про динамику: Динамика впечатляет. Сравниваю с Civic, впечатления совсем. Если у Civic при резких разгонах двигатель раскручивается сразу до оборотов и более, то Accord тянет идеально с низов.

Но динамика зависит также от стиля вождения. Если плавно давить на педаль газа, разгон ни чем не отличается от среднестатистического авто. Переключения при этом более растянутые и впечатляющие ускорения при. На ручном режиме можно в полной мере ощутить эти ускорения, которые заставляют многих, если honda accord wagon всех, уважительно уступать дорогу.

Honda Accord VI с пробегом: условно вечная подвеска и неудачный ЭУР

Мне другие honda accord wagon встречались, хотя, думаю, они. Но стиль вождения определяет и расход: При активном передвижении с попеременными ускорениями и торможениями: Кстати, наименьшего расхода добилась жена, у меня пока не получается. По эксплуатации: Пока ничего написать экстраординарного по эксплуатации honda accord wagon могу.

Просто езжу и получаю удовольствие. Срок владения и пробег км маловаты для каких-то выводов. После покупки поменял только воздушный фильтр за руб.

Масло в движке было чистейшее, похоже только поменяли, honda accord wagon и с АКПП. Поменял на зелёный японский антифриз, названия не знаю, так как на двухлитровых канистрочках всё на японском. Honda accord wagon 6 литров за рублей. Вошло 5 литров. Также скоро предстоит замена задних тормозных колодок. Машина пришла с достаточно изношенными процентов на 80но уже прошли объявленные км. Передние, кстати, с небольшим износом, узнавал цены на них: Поменял масло, залил Кастрол Магнатек 5W40 — руб.

Также купил литьё и резину зимнюю Бриджстоун WS, хоть и не шиповка, но держит дорого отменно: Был и гололёд, и снег, и мокрый honda accord wagon Многие пишут о жёсткости подвески. Да, можно согласиться, что она жестковата, honda accord wagon этим и определяется феноменальная устойчивость и филигранное прохождение поворотов, даже достаточно крутых. Отдельная тема — это электропривод задней двери. Открывание завораживает. При получении авто мне сказали, что электропривола. Но уже дома на нижней части двери увидел кнопку подсвеченную с изображением авто с открытым багажником, нажал, закрылась.

На ключе такое же изображение, но при нажатии ничего не происходило. Черз некоторое время связался со Станиславом из предыдущих отзывов на Drom. Теперь открывается сама и удивляет прохожих, которые даже останавливаются полюбоваться этим зрелищем.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про автомобили
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

24.06.2020, 19:47 #16