Аккумулятор с ёмкостью больше штатной когда можно ставить и когда нельзя

Популярные автомобили

Одни люди утверждают, что надо ставить АКБ той ёмкости, которая стояла изначально. Дескать, если поставить больше, то будет постоянный недозаряд и аккум быстро сдохнет, а если не сдохнет аккум, то будет повышенная нагрузка на генератор и тогда сдохнет генератор. Другие люди говорят, что лучше взять чуть-чуть побольше ёмкость (+5-10 Ач), тогда его будет на дольше хватать, у него будет более высокий пусковой ток в мороз и т.п. Вполне вероятно, что на заводе-изготовителе хотели сэкономить, поэтому и поставили АКБ минимально допустимой ёмкости, и увеличением на 5-10 единиц можно добиться оптимального результата.

Давайте разберёмся откуда может возникнуть проблема хронического недозаряда АКБ. Кто-то на форуме моей марки (Aveo) подсчитал, что сам автомобиль потребляет около 35A в максимуме. При этом генератор выдаёт 95A. Разница составляет 60 ампер — именно столько остаётся доступно для зарядки аккумулятора. Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов обычно заряжают их током в 10% от их ёмкости в ампер-часах, т.е. для зарядки, например, 55 Ач аккумулятора требуется ток силой 5.5 А.

А теперь сравните: 5.5 А и 60 А. Здравый смысл подсказывает, что остаточной силы тока в 60 A должно хватать с лихвой как аккумулятору на 55Ач, так и на 550 Ач (если конечно сможете такой впихнуть под капот). Тогда вопрос: откуда же тогда разговоры про проблему хронического недозаряда?

В целом согласен.
Да и кто у нас всегда ездит на НЕЗАРЯЖЕННОМ аккумулятора так, что его генератору надо постоянно заряжать?
Как правило, генератор только подзаряжает аккумулятор, возвращая энергию, потраченную на : 1. завод авто, 2. Прослушивание музыки, 3. Работу сигнализации 4. Саморазряд.

А перечисленный расход энергии вряд ли зависит от того, какой аккумулятор стоит.

Что будет если поставить не штатный аккумулятор?

>>> Стартер возьмет себе ровно столько, сколько ему нужно. Причем здесь емкость аккумулятора? С чего это нагрузка возрастет?
8-))

Во всех остальных случаях нагрузка одинаковая. Стартер не может взять больше, чем он может 8-))) Мощность стартера известна. Поделив ее на напряжение батареи узнаем ток. Батарея или его дает и тогда двигатель заводится, или не дает. Больше вариантов нет. Принять ток бОльший стартер просто не в состоянии.

Если стартер исправен, то он будет крутить одинаково.
А слышишь ты так просто потому что с батареей большей емкости стартер быстрее выходит на рабочие обороты. Т.к. нарастание стартерного тока происходит более интенсивно.

: А слышишь ты так просто потому что с батареей большей емкости стартер быстрее выходит на рабочие обороты. Т.к. нарастание стартерного тока происходит более интенсивно.
+++А какие рабочие обороты у стартера? А без нагрузки? А при попытке сдвинуть машину с его помощью? А с заклиненым ротором он тоже не более 100А потребляет?
От емкости батареи обороты зависят — есть разница, до 6 или до 9В ее напряжение просядет.

Так ведь и до абсурда можем дойти. Сказать что зимой износ стартеров меньше, т.к. батареи слабее.

Это примерно то же самое что поставить бензобак 90 литров вместо 40 литров. Тяжелее возить но можно дальше проехать без заправки. С аккумулятором тоже будет можно дальше проехать в том случае если сломается генератор.

>>> Непонятно в чем экстремальность условий. Если батареи хватает для уверенного пуска — в чем же тогда экстремальность? Если все остальное время при работе двигателя она только и делает что пытается восполнить потерянную энергию.

В некоторых случаях глубина разряда может быть более 40-50%, что приведёт к снижению работоспособности АКБ в режиме старта.

>>> В некоторых случаях — это в каких? В случае если от батареи долго был запитан какой-то потребитель? Да. Батарея может сесть. Вплоть до такого состояния, что ее не хватит на пуск мотора. Но это не значит что срок ее службы от этого уменьшится. Если батарея сразу восполнит свою потерю, то ее срок службы не изменится. Она на это и рассчитана.

>>> Нет. Из чего ты делаешь такой вывод? Более просаженная батарея охотнее заряжается раз, ей для этого нужен меньший ток два. К тому же батарея имеющая меньшие геометрические размеры — быстрее прогревается от двигателя и, следовательно, скорее вообще становится восприимчивой к заряду.

Давно установленый факт, что нагрузка на слабую (слабозаряженную) АКБ уменьшает её ресурс больше, по сравнению с более заряженной. Наибольший ресурс АКБ достигается несколькими параметрами эксплуатации. Берётся в расчёт что АКБ качественная. Чем меньше перегрузочных состояний («стрессов») бывает у АКБ, тем дольше она живёт.

>>> А из чего ты делаешь вывод что батарея «перегружена», что у нее стресс? Вот видишь — неправильный первый вывод и вся логическая цепочка неверна. Как раз наоборот — зимой, там где маленькая батарея уже оттаяла и постепенно начала заряжаться, большая батарея еще и не думала этого делать.

Что произойдет с батареей, разряженной наполовину? Она станет заряжаться. Что произойдет с батареей разряженной на 5%?
Она не станет заряжаться. Потому что ее потенциал слишком высок. Таким образом полностью заряженная батарея постепенно разрядится и отанется на некотором уровне, начиная с которого она уже будет лопать заряд. Но. опять таки — не до полной зарядки, а все го лишь до какой-то величины. Чем дальше значение бортового напряжения, тем меньше в итоге будет степень заряда.

Для того чтобы зарядить батарею на нее нужно подать напряжение в 14,5В. Тогда заряд произойдет до величины 100%. И это только дело времени. Если напряжение, подаваемое на батарею, ниже 14,5В, к примеру оно равно 13,5В, то полностью батарея никогда не зарядится. Ее зарядка остановится на некоторой величине и все.

Если батарея перед этим имела более глубокий уровень разряда — батарея зарядится. Если менее глубокий — ее состояние не изменится.

>>> Разряди батарею ну скажем на половину и поставь на зарядку при напряжении 13,5 — она зарядится, но не до конца. Потому что в какой-то момент напряжение на ней сравняется с подаваемым напряжением и заряд прекратится.

: На одну батарейку подадим 14,5V и она зарядится на 100%,
: а на другую 13,5V и она останется недозаряженной ?

>>> Да. Останется. Потому что для полного заряда батареи нужно подать на ее клеммы напряжение в 14,2-14,5В. Это из электрохимического уравнения.

Вопрос про аккумуляторы

Опции темы
Поиск по теме

Вопрос про аккумуляторы

Если в автомобиле установлены 2 АКБ подключенные параллельно, они обязательно должны быть одинаковыми или нет? И почему?

они могут быть не одинаковые и в разном состоянии.
но лучше если будут одинаковые. одинаковая зарядка, одинаковая отдача

При разных аккумуляторах. Возможна такая ситуация, один недозаряжен, а второй уже кипит. В итоге сокращение срока службы обоих аккумуляторов

Одинаковы и желательно одной марки (ну это максимально), чем больше емкость аккумы, тем больше ее время заряда, аккума с меньшей емкостью будет заряжаться быстрее чем с большей, в результате она начнет закипать от перезаряда, а это уже не очень хорошо и сказывается на реальном сроке эксплуатации аккумулятора ,правда вся данная информация выложена в теории, в цифрах выкладку я сам не видел, а то что больше 3-х лет аккумы не живут в морозных регионах и так ясно. По этой же причине есть рекомендация по замене сразу двух аккумуляторов ибо старый склонный к повышенному саморазряду будет постоянно и сажать новый (ведь они в параллели).

Можно одновременно и старый и новый только одной емкости. Когда старый выйдет из строя и начнется саморазряд, а через него соответственно быстрый разряд и второго аккумулятора, то это станет стразу заметно- за ночь аккумуляторы так разряжаются, что невозможно утром завести машину или с трудом. Определить негодный аккумулятор легко ( кстати, иногда новый выходит из строя быстрее, чем старый, у меня так уже было), с вечера хорошо заряженные аккумуляторы отключаешь от «массы» и друг от друга. А утром пробуешь завести на одном ( если нет нагрузочной вилки, а если вилка есть, то сразу станет видно по напряжению). На хорошом машина заведется, на плохом даже стартер не прокрутит. Всё это уже проверено на практике.
Удачи!

если машин 12в (стартер 12в) то оно и на одном заведется

Я себе на той неделе Optima 75 амп.час взял Пусковой ток 975 ампер. Говорят, что до 10 лет служит. Посмотрим.

Как раз зима, время проверки аккумулятора.

Когда в 2006 году взял своего Сурфа 185 с 1кд, то стоял 1 аккумулятор на 90 а-часов. Заводился вобщем-то без претензий. Но когда поставил второй ( место под него было), то стартер сразу стал крутить быстрее. И вобще, с двумя аккумуляторами спокойнее, особенно зимой.

Могут быть и не одинаковыми, но не злоупотреблять разницей в амперах. Очень много писанины объяснить.
Не до разряд или перезаряд одного из двух это миф.

Тоже не совсем верно. Если на каждый аккум стоит свое реле регулятор можно разной емкости, но тогда это уже изначально предусмотрено конструкций авто, а если топо в параллельно то все- таки лучше с одинаковыми характеристиками

в сурфе параллельно, но заводом предусмотрено

Напряжения заряда зависит от емкости батареи? На параллельном соединении напряжение на аккумах ( без учета потерь в проводке) одинаковое — зачем его регулировать для каждого ? При исправной системе зарядки исправный аккум не закипит !

Особенно «специалисты» в профильных магазинах достают этой ерундой))) Задолбали))) Я им говорю: теорию подучите, манагеры)))

Соединенные параллельно свинцовые аккумуляторы имеют одинаковое напряжение на своих клеммах. Поэтому их разряд или зарядка происходят синхронно: невозможна ситуация, когда один из параллельно соединенных аккумуляторов разрядился (или зарядился) наполовину, а другой — полностью. Поэтому, через некоторое время после начала разряда или зарядки, токи начинают перераспределяться между аккумуляторами так, чтобы компенсировать возможно имевшую в начале процесса место диспропорцию. В конечном счете (или, вернее сказать, в среднем), токи распределяются между аккумуляторами пропорционально их реальной емкости, даже если внутреннее сопротивление аккумуляторов не совсем обратно пропорционально емкости аккумуляторов.

Аккумулятор и мороззз

А какие аккумуляторы (не марка а технология.. особенность может..) нормально живут при ниже -30, простояв пару тройку дней?
т.е. отдают нормально ток

При вероятных морозах ниже -30 логичнее озаботиться подогревом. Ну, или хотя бы просто унести акк домой.

Есть такой приём «прогрева» аккума перед стартом двигателя: включить дальний свет на,скажем,секунд 5-6. Как правило,мощные галогенки в фарах почти у всех на дальнем свете.Приличный ток немного прогреет аккум. Потом можно крутить стартёр.

quote: Originally posted by Zly Pies:

Есть такой приём «прогрева» аккума перед стартом двигателя: включить дальний свет на,скажем,секунд 5-6. Как правило,мощные галогенки в фарах почти у всех на дальнем свете.Приличный ток немного прогреет аккум. Потом можно крутить стартёр.

Бессмысленный прием. Я уже приводил как-то ссылку на эту статейку, касательно такого «прогрева». Она не претендует на истинность в последнй инстанции, конечно, но люди, пишущие книжки об аккумулятрах (цитата в статье есть) также считают, что «прогрев» дальним светом — это миф и абсурд.

Чисто теоретически, чем бОльшую емкость имеет АКБ, тем дольше разряжается. Просто вопрос, если вы купите АКБ этак на 90 А/ч и поставите его на легковушку с дохлым движком, то замучаетесь его полностью заряжать. Это хороший вариант если поездки раз в 1-2-3 недели от 100 км и дальше (напрмиер на дачу). Хотя с такой переодичностью реально проще уже снимать и дома хранить (правда сигналка не будет работать).
Ну и конечно, при прочих равных условиях, новый АКБ заруливает поюзаный. У меня на 1.5 л с двусторонней сигнализацией стоит почти новый 56 А/ч, зимой даже примерно 3 недели разряжается до состояния «незавода». На 4.0 л с обычной сигнализацией стоит древний 70 А/ч, при тех же условиях сдыхает за неделю.

quote: Originally posted by ПашаАБАКАН:

Просто вопрос, если вы купите АКБ этак на 90 А/ч и поставите его на легковушку с дохлым движком, то замучаетесь его полностью заряжать.

Чудовищная ошибка — популярный миф.
На машину можно ставить аккумулятор ЛЮБОЙ емкости — лишь бы он влез под капот чисто физически. Он всегда будет заряжен, как положено, и зарядка его будет незаметна для движка ЛЮБОЙ мощности.
Недозаряд аккумулятора может быть, но по совершенно другим причинам, независимым от его емкости.

quote: Originally posted by RTDS:

Чудовищная ошибка — популярный миф.
На машину можно ставить аккумулятор ЛЮБОЙ емкости — лишь бы он влез под капот чисто физически. Он всегда будет заряжен, как положено, и зарядка его будет незаметна для движка ЛЮБОЙ мощности.
Недозаряд аккумулятора может быть, но по совершенно другим причинам, независимым от его емкости.

quote: Originally posted by ПашаАБАКАН:

Если хозяин жигулей расчитывает, что генератор его машины за 5-10 км от дома до какого-нибудь АШАНа сможет зарядить почти пустой АКБ

На исправной машине НЕ БЫВАЕТ почти пустых АКБ. Если система зарядки была неисправна, и батарея разрядилось, но потом машину завели с прикуривания и она поехала, то БАТАРЕЮ НАДО ЗАРЯЖАТЬ НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ, а не естесственым путем. Это аксиома. Ибо на типично-городской езде из полупустого состояния невозможно будет зарядить даже штатный АКБ самой малой емкости из допустимых — не то, что увеличенной емкости.

Если же на машине стоит исправный ЗАРЯЖЕННЫЙ аккумулятор, система его зарядки исправна, а также исправна система зажигания и пуска, то САМАЯ ОБЫЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ СОВЕРШЕННО БЕЗ ПРОБЛЕМ И НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И ВОДИТЕЛЯ ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ ЛЮБОЙ ЕМКОСТИ — ХОТЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ШТАТНОЙ, ХОТЬ В ТРИ.

quote: Originally posted by RTDS:

На исправной машине НЕ БЫВАЕТ почти пустых АКБ. Если система зарядки была неисправна, и батарея разрядилось, но потом машину завели с прикуривания и она поехала, то БАТАРЕЮ НАДО ЗАРЯЖАТЬ НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ, а не естесственым путем. Это аксиома. Ибо на типично-городской езде из полупустого состояния невозможно будет зарядить даже штатный АКБ самой малой емкости из допустимых — не то, что увеличенной емкости.
Если же на машине стоит исправный ЗАРЯЖЕННЫЙ аккумулятор, система его зарядки исправна, а также исправна система зажигания и пуска, то САМАЯ ОБЫЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ СОВЕРШЕННО БЕЗ ПРОБЛЕМ И НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И ВОДИТЕЛЯ ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ ЛЮБОЙ ЕМКОСТИ — ХОТЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ШТАТНОЙ, ХОТЬ В ТРИ.

quote: Originally posted by dim99:

А какие аккумуляторы (не марка а технология.. особенность может..) нормально живут при ниже -30, простояв пару тройку дней?

уже две недели ниже 30
т.е. нет таких чтоб могли жить при низких температурах?

quote: Originally posted by dim99:

таких чтоб могли жить при низких температурах

quote: Originally posted by ПашаАБАКАН:

Вы же изначально цитировали сообщение N6. Что же вы не обратили внимание на то, что я там писал о ЕСТЕСТВЕННОМ РАЗРЯДЕ АКБ ПРИ ПРОСТОЕ АВТОМОБИЛЯ? Будь генератор хоть трижды исправным, если на машине редко ездить, то АКБ будет разряжаться «долгими зимними вечерами». Я рассматрвиал только такую ситуацию.
Если на машине ездить часто и по многу (а не глушить-заводить через каждые 5-10 км), то там, скорее всего и старого штатного АКБ хватит. Вон у меня бабушка 5 дней в неделю на работу ездит из деревни в райцентр, 30 км в одну сторону. Не знаю какой емкости АКБ, скорее всего не больше 55 А/ч, но ему уже лет 5 минимум. Двигатель 1.8 исправно заводится, пусть и не с первого раза (в сильные морозы).

Ну смотрите, какой тут расклад.
Если говорить о ситуации «если на машине редко ездить», то тут, уверен, любой автоэлектрик посоветует использовать внешнее зарядное устройство и не играть в лотерею «заведется/не заведется». Поскольку недозаряжен в этом случае будет любой аккумулятор — хоть штатной емкости, хоть вдвое большей. (К слову, у некоторых сигнализаций современных, типа Пандор, есть функция СМС о низком заряде АКБ. После получения такого сообщения можно послать СМС для автозапуска, завести тарантас и подзарядить батарею — хоть из Египта. )

А вот с другой стороны взгляда на проблему, изначально хорошо заряженный АКБ с емкостью БОЛЬШЕ, чем штатный, при одном и том же времени простоя машины и саморазряда сохранит больше энергии, ибо её и так изначально в нем больше! А значит, где 45 а*ч не заведет после месяца стояния, 65 а*ч — заведет.

снимать и таскать домой? нет, это выше моего понимания
я его и не подниму к тому же))) а из-под капота точно никак не выковырну))
родной Тойотовский жил с завода (2005 год) и до прошлого года
но новый родной покупать задушила жаба — 30 тыщ
купила тыщ за 5 чтоль. посмотрим сколько проживет

ЗЫ в том году знакомый на таком же авто как у меня показывал цирковой номер : сначала ТЛК 100 проник в щель со свернутыми зеркалами, там развернулся практически на месте, потом пополз по мраморной лестнице по ступенькам. и все это на глазах изумленных сотрудников ресторана))) ну сдуру припарковалася я клювом к стене( сначала хотели лебедкой мое авто дернуть. потом почесали репу и поняли, что если не заведем, то обратно мы авто не затолкаем))) АКБ со второй машины снять анриал (дизелек с 2мя батарейками, но покатушечный — все прикручено намертво чтобы на покатушках не вылетело через капот) и таким образом запрем штук 10 машин соседей. в общем проползли, нарастили провода из 2х комплектов и прикурили) тут же поехала и купила новый АКБ
сегодня, помятуя прошлый год, поставила машинку на всякий случай мордой к проезду)

——————
— Ведьму сжечь! — Но она такая красивая. — Хорошо. но потом сжечь

quote: Originally posted by RTDS:

На исправной машине НЕ БЫВАЕТ почти пустых АКБ. Если система зарядки была неисправна, и батарея разрядилось, но потом машину завели с прикуривания и она поехала, то БАТАРЕЮ НАДО ЗАРЯЖАТЬ НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ, а не естесственым путем. Это аксиома. Ибо на типично-городской езде из полупустого состояния невозможно будет зарядить даже штатный АКБ самой малой емкости из допустимых — не то, что увеличенной емкости.

живешь ты, Асдер, не так)))

——————
— Ведьму сжечь! — Но она такая красивая. — Хорошо. но потом сжечь

quote: Originally posted by Оторва:

снимать и таскать домой? нет, это выше моего понимания

quote: Originally posted by dim99:

не марка а технология.. особенность может..) нормально живут при ниже -30, простояв пару тройку дней?

quote: Originally posted by RTDS:

А вот с другой стороны взгляда на проблему, изначально хорошо заряженный АКБ с емкостью БОЛЬШЕ, чем штатный, при одном и том же времени простоя машины и саморазряда сохранит больше энергии, ибо её и так изначально в нем больше! А значит, где 45 а*ч не заведет после месяца стояния, 65 а*ч — заведет.

Так ведь именно с этого я и начал разговор, тоже так считаю!

у меня 100 а/ч вроде.не помню
ну на фиг, мне проще новый купить чем этот таскать
да, еще при вытаскивании акб спутник громко ругается

——————
— Ведьму сжечь! — Но она такая красивая. — Хорошо. но потом сжечь

quote: Originally posted by Оторва:

но новый родной покупать задушила жаба — 30 тыщ

quote: Originally posted by Оторва:

ЗЫ в том году знакомый на таком же авто как у меня показывал цирковой номер : сначала ТЛК 100 проник в щель со свернутыми зеркалами, там развернулся практически на месте, потом пополз по мраморной лестнице по ступенькам. и все это на глазах изумленных сотрудников ресторана)))

ни разу даже в периоды длительного отсутствия не садился аккум. в отличие от некоторых моих знакомых, которые довольно редко ездят. и причем здесь объём и мощность двигателя я не понимаю.

quote: Originally posted by Леонид Ильич:

ни разу даже в периоды длительного отсутствия не садился аккум

——————
— Ведьму сжечь! — Но она такая красивая. — Хорошо. но потом сжечь

quote: в автотранспортных предприятиях снимают на ночь аккумуляторы,

quote: На машину можно ставить аккумулятор ЛЮБОЙ емкости — лишь бы он влез под капот чисто физически.

quote: Он всегда будет заряжен, как положено, и зарядка его будет незаметна для движка ЛЮБОЙ мощности.

quote: На исправной машине НЕ БЫВАЕТ почти пустых АКБ.

quote: САМАЯ ОБЫЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ СОВЕРШЕННО БЕЗ ПРОБЛЕМ И НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И ВОДИТЕЛЯ ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ ЛЮБОЙ ЕМКОСТИ — ХОТЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ШТАТНОЙ, ХОТЬ В ТРИ.

quote: А какие аккумуляторы (не марка а технология.. особенность может..) нормально живут при ниже -30, простояв пару тройку дней?
т.е. отдают нормально ток

RTDS
posted 16-12-2020 13:09
САМАЯ ОБЫЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ СОВЕРШЕННО БЕЗ ПРОБЛЕМ И НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И ВОДИТЕЛЯ ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ ЛЮБОЙ ЕМКОСТИ — ХОТЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ШТАТНОЙ, ХОТЬ В ТРИ.

А от чего бы тогда не удлинить провода и не положить в багажник легковушки ЗИЛовский АКБ??
А от того, что и он безвременно сдохнет если его периодически не подзаряжать ПЗУ. Обычный генератор легкового автомобиля рассчитан максимум на зарядку 65-го АКБ. И пополните Вы ряды унылых тяни-толкаев с верёвками и замёрзшими руками..

АКБ нужно приобретать той ёмкости, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Не больше.

optima 2 аккумулятора 75ач.
что такое проблемы с пуском?
раскажите?

quote: Originally posted by Леонид Ильич:

причем здесь объём и мощность двигателя я не понимаю.

quote: Originally posted by псм:

что такое проблемы с пуском?
раскажите?

Ниппон 75 ач! Отработал на УРА четыре года на Крайнем севере. С Вебасто. Пережил -50. Потом как потеплело до -25 после прогрева Вебасто отлично запустил движок. Сигналка правда простенькая. И так было неоднократно. Сдал его с машиной в возрасте 8 лет. Но уже вроде слабоват был. Ну так 8 лет.

Ребят! Кажется он 70ач был. 75 вроде нет у них.

quote: Originally posted by ПашаАБАКАН:

Хрень, свойства которой в рекламном ролике переоценены раз в 50.

Кто-нибудь может аргументированно объяснить, с точки зрения электротехники, почему аккум бОльшей ёмкости будет хуже заряжаться при прочих равных?

P/S кстати, потребитель в 150ма сожрёт аккум 55А за 2 недели в ноль.
Иногда имеет смысл померять ток потребления в stanby, прежде чем гнать на аккум.

quote: почему аккум бОльшей ёмкости будет хуже заряжаться при прочих равных?

quote: то-нибудь может аргументированно объяснить, с точки зрения электротехники, почему аккум бОльшей ёмкости будет хуже заряжаться при прочих равных?

quote: Originally posted by Dron+:

Кто-нибудь может аргументированно объяснить, с точки зрения электротехники, почему аккум бОльшей ёмкости будет хуже заряжаться при прочих равных?

quote: если на жигули поставить АКБ 45 А/ч и 60 А/ч

quote: Вы только учтите, что на аккумы разной емкости, зарядный ток должен подаваться тоже разный. А на авто он не регулируется насколько знаю.

Короче ребята, завтра расскажите у кого как.

а таки чего рассказывать? у меня мордой в правильную сторону Кузьма стоит
на всякий случай)))

——————
— Ведьму сжечь! — Но она такая красивая. — Хорошо. но потом сжечь

Гы. Ну ты Лен продуманнаа дама.

quote: Originally posted by greycrow74:

Энто где так издеваются над людями? Снять, да ещё и оттащить в тепло кажный день? А на грузовиках эти заразы ещё и расположены в разных ящиках и закоулках, что добраться на морозяке не так просто. На выходные я ещё понимаю, но про каждый день это жесть. Массу отключить, это да. Но и то, на старичках всяких. Современные машинки не любят обесточивания, могут и заругаццо.

Выпросить у механика новый аккумулятор? )) Почти не реально, если старые все еще дышат. Вот и выбор или тащи в тепло на ночь аккумы, или утром кидай удлинитель и тащи «тещу» к машине и врубай быстрый заряд и заводи от розетки, что еще сильней увеличивает износ аккумуляторов. При втором варианте еще моральный вынос мозга, из за того что машина выходит из гаража с задержкой.

quote: Originally posted by greycrow74:

При условии соответствия генератора, установленной АКБ, ну и времени работы соответствующей.
На машинке с 40А геной замучаешся кататься, пока даже 90ый АКБ зарядишь.
Если по трассе часами гонять, то да. Практически во всех современных авто, в режиме х.х. энергетический баланс отрицательный.
А на машинку мощностью лошадей 30 поставить 190ый АКБ, с соответствующим геной ампер в 200 вот будет цирк

quote: Originally posted by Айки Сандерс:

АКБ нужно приобретать той ёмкости, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Не больше.

Господа — ну если вы в электротехнике — на уровне среднй школы — может, не стоит фантазировать?
Поясняю популярно физику происхродящих процессов (а то ведь так и будете думать, что 40-амперный генератор не зарядит аккумулятор, потому, что не хватит 40 ампер )

Что будет, если в авто поставить аккумулятор большей емкости?

Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63А/ч, то если поставить 55А*ч то он закипит, а если 90А/ч то недозарядится. В обоих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время. К нашей радости это не так. Давайте поразмышляем.

Cеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как «генератор напряжения» (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.

Напряжением в нашем случае является разность (напряжение бортовой сети минус напряжение АКБ). Сопротивление АКБ — величина почти постоянная, т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.

Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Но надо понять, что ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.

Немного о значениях токов. Если взять банальную ВАЗ-2106, то в первые 0-15 секунд после пуска ток зарядки АКБ поднимается до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускается до значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем уже час-два этот ток составляет 0.1-0.4 Ампера.
Тут точность не важна — важно понять главное — средний ток заряда обычно не выходит за рамки 1-2 ампера.

Теперь о генераторах. Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.

И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ «просит» от генератора 1-2 Ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35А и генератор на 200А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Все зарядится. Главное, чтобы напряжение АКБ и бортсети было бы одинаково.

Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару авто-АКБ, при которой АКБ недозарядится. Эта такая пара, у которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, т.к. я показал вам, что средний ток заряда АКБ в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света фары. Так что АКБ недозарядится только на авто, генератор которого не потянет и одной фары. Или по другому, АКБ — это настолько малый потребитель в автомобильной электрике, меньше наверное только часы в «приборке».

А теперь смешные ненаучные доказательства. Предположим, что факт перезаряда-недозаряда имеет место быть. Тогда:
1. Представим забор в поле. С одной стороны забора стоят огромный ЗИЛ (грузовик) и маленькая ОКА. В забора просверлены 2 пары отверстий и в них просунуты две пары проводов. Одна пара идет от бортсети грузовика, вторая от бортсети ОКИ. Двигатели обоих авто работают и крутят свои генераторы. Находясь на другой стороне забора мы не видим, откуда какая пара, но тестером видим на каждой паре 13.8 вольт. Подключаем к каждой паре по одинаковому аккумулятору, рассчитанному на ОКУ. Вот если мы утверждаем, что то который подключен к грузовику перезарядится, то как этот аккумулятор «определит», что он подключен именно к грузовику? Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда. Смешно, не правда?
2. Разовьем ситуацию до абсурда. Имеем два города. Один питается электростанцией мощностью 1 ГВт, а другой 1000 ГВт. В одном городе Маша втыкает дома в розетку утюг а в другом свой утюг включает Коля. Вопрос: у кого из них утюг сгорит сразу? Наверное у Коли, у него ведь электростанция в 1000 раз мощнее! Стало вам еще смешнее?

Таким образом мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянстве питающего напряжения и не зависит от генератора.

Так что при выборе АКБ есть простое правило — емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет. Кстати там где холодно, иметь смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается.

Ещё про баланс ёмкость аккумулятора/ток генератора.
Вопрос: «Я ставлю на Жигули аккумулятор 120 Ач вместо 55 и он будет подзаряжаться до своих 120? Это подзарядка, а не зарядка. Это ограничение по току.»
Так как вопрос задаётся весьма часто, я счёл нужным вынести ЭТО в заголовок этой конфы. Так вот, ответ: Это типичнейшее заблуждение в этом сезоне (как буковки ZZZ — оцинковка кузова на VW).

Дело в том, что налицо непонимание процессов разрядки/зарядки аккумуляторов. По порядку.

При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора.
Например, 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартёр «абсолютно не в курсе», сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов — его «интересует» лишь то, что надо ему. Ну это как «всё равно, 3 метра глубина или 3 километра — тонУть одинаково».
Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в аккумуляторе — его «интересует» только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно «привычного генератору». И аккумулятор начинает «кушать» энергию. И кушает он не непонятно сколько, а ровно столько(к.п.д. аккумулятора почти 100%), сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход электроэнергии.

Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр — потом она доливает. Так какая разница — сколько всего воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора) Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора)!А вот его можно сделать разным! Можно иметь широкое неглубокое ведро(большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое(ёмкость большая, а ток невелик — это аккумуляторы 60Ач 180А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор — нельзя делать «широким и неглубоким» — характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть «ширины» можно, только сделав и «глубину».
Да, есть еще люди считающие что если под водопроводный кран вместо ведра поставить бочку то кран не выдержит такой емкости и сломается:

Итог — можно ставить хоть 500А/ч-аккумулятор — 55-амперный генератор справится и с ним. Просто вопрос — а надо ли столько?

При заряде совсем пустого аккумулятора одинаковым током например 1А через 50 часов 50-й уже закипит а 80-й останется еще недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть уже 30 часов. А при заряде разным током 10% от емкости каждого они закипят одновременно через 10 часов. Поэтому при зарядке выбирается ток не в амперах а в процентах от емкости. А назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка — возврат «взятого взаймы», например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой емкости. То есть если при запуске двигателя 50-й аккумялятор израсходует 1% своей емкости, 80-й только 0.625%, следовательно генератором обратно они подзарядятся одновременно. Но «взаймы» восьмидесятка даст все-таки больше.

И упрощенный вариант — без лишней зауми
Только ключевые выдержкит-факты:

Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63А/ч, то если поставить 55А*ч то он закипит, а если 90А/ч то недозарядится. В обоих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время. К нашей радости это не так. Давайте поразмышляем.

Запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возникает зарядный ток — от генератора к аккумулятору.
Этот средний ток заряда АКБ обычно не выходит за рамки 1-2 ампера.
И этот ток одинаково хорошо дадут и генератор на 35А и генератор на 200А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Все зарядится. Главное, чтобы напряжение АКБ и бортсети было бы одинаково.

При выборе АКБ есть простое правило — емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет. Кстати там где холодно, иметь смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается.

Ещё про баланс ёмкость аккумулятора/ток генератора.
Вопрос: «Я ставлю на Жигули аккумулятор 120 Ач вместо 55 и он будет подзаряжаться до своих 120?
Можно ставить хоть 500А/ч-аккумулятор — 55-амперный генератор справится и с ним. Просто вопрос — а надо ли столько?

Да, при заряде совсем пустого аккумулятора одинаковым током например 1А через 50 часов 50-й уже закипит а 80-й останется еще недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть уже 30 часов. А при заряде разным током 10% от емкости каждого они закипят одновременно через 10 часов.
Но назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора с нуля, а подзарядка — возврат Nerama 17-12-2020 03:20

quote: Originally posted by RTDS:

Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда. Смешно, не правда?

Глядя как RTDS в одиночестве уменьшает пробелы в ваших знаниях (да он просто просветитель подвижник), поддержу его.

quote: Так что при выборе АКБ есть простое правило — емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет. Кстати там где холодно, иметь смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается.

Рено именно увеличением ёмкости АКБ и ни чем больше произвёл адаптацию пуска двигателя в суровых условиях своих Логанов, Сандер и Дастеров.

Вот у вас проблемы. Неужели все живут в месности где морозы под -40? В -30 автомобиль просто обязан заводиться без танцев с бубнами. А аккумулятор снимать и на прогрев таскать — это насколько себя надо не любить, что бы пожалеть 2-3 тыра раз в 3-4 года на новый аккумулятор.

quote: Originally posted by Nerama:

ток заряда разных аккумуляторов при ОДИНАКОВОМ напряжении (и одинаковой начальной плотности электролита) будет РАЗНЫМ, в зависимости от их внутреннего сопротивления, которое в свою очередь будет зависить и от ёмкости аккумулятора

Нет, он будет именно практически одинаковым!

Стартер на запуск «берет» у батареи необходимое ему количество энергии.
И это количество энергии (если говорить об одной и той же машине)отнимается ОДИНАКОВОЕ — что у батареи 45 а*ч, что у батареи 100 а*ч. Что у любой другой батареи.

А значит, возмещать нужно одно и то же количество энергии (кстати, весьма небольшое — почитайте выше, сколько емкости забирает у батареи один пуск исправного мотора — совсем немного). С весьма сопоставимым током и практически за идентичное время (плюс-минус) — достаточно легко и быстро — в общем, хватает даже не слишком продолжительной поездки — молотить мотору часами вовсе не нужно. Внутренним же сопротивлением мы и вовсе спокойно пренебрегаем — оно у исправного аккумулятора (опять же любой емкости) мало (малые доли ома), и вообще не должно нас беспокоить, ибо находится в пределах нормы и не подвержено внешнему влиянию водителя.

И вывод, повторюсь, опять тот же — нет никакой разницы, какой емкости стоит батарея на машине! Если все исправно, то заряжаться будет нормально любая!

quote: Originally posted by Nerama:

но замена 45 на 100 таки приведёт к недозаряду

quote: Originally posted by Pavel_A:

Вот у вас проблемы. Неужели все живут в месности где морозы под -40? В -30 автомобиль просто обязан заводиться без танцев с бубнами. А аккумулятор снимать и на прогрев таскать — это насколько себя надо не любить, что бы пожалеть 2-3 тыра раз в 3-4 года на новый аккумулятор.

quote: Originally posted by Омуль:

Когда недельку за -35 ночами давит

quote: Выпросить у механика новый аккумулятор? )) Почти не реально, если старые все еще дышат

quote: Глядя как RTDS в одиночестве уменьшает пробелы в ваших знаниях, поддержу его.

quote: Рено именно увеличением ёмкости АКБ и ни чем больше произвёл адаптацию пуска двигателя в суровых условиях своих Логанов, Сандер и Дастеров.

quote: Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.

quote: Другое дело, что кратный ток зарядки не так сильно изменится, если генератор сможет обеспечить необходимый ток. А он таки будет не в силах, ибо никто не будет носиться на редлайне чтобы получить максимальный ток гены, а если ещё включить обогрев стёкол/сидушек, освещение и другие потребители. Так что в разумных пределах менять аккумуляторы можно, но замена 45 на 100 таки приведёт к недозаряду. Ну а перезаряд менее ёмкого аккумулятора, используемого вместо более ёмкого (ситуация наоборот — 45 вместо 90) — это конечно бред

Ай да ну, щас почти на всех автомобилях стоят электро-усилители руля, электро-гидроусилители. Генераторы ставятся ого-го какие.
Так чтобы на холостом шел разряд, я уже давненько не видел.

А поводу мороза и АКБ — лучше себя показывают AGM батарейки (гелевые), но они дорогие.

Я вот все переживаю, на этой неделе обещают морозы до -25С ночью. А у меня батарейке уже шестой год пошел. *Чешет репу*

quote: Так чтобы на холостом шел разряд, я уже давненько не видел.

quote: Я вот все переживаю, на этой неделе обещают морозы до -25С ночью. А у меня батарейке уже шестой год пошел. *Чешет репу*

quote: Originally posted by greycrow74:

Именно поэтому гена в 2-3 кВт нонсенс на «Оке», но не на грузовике.

В семье две машиня и один «прикуриватель»))) Вот так если что с женой друг- друга выручаем. Всяко бывало. Ну а если серьезно, то если с двигателем все нормально, ему достаточно несколько оборотов для старта, а уставшая батарея с этой задачей справится.)) В моей жизни было две дизельных машины Форд-Транзит и Пассат, с первым зимой мучился так что не дай Бог, в морозы по полтора часа заводил. Второй Пассат, работал как часы, главное хорошее топливо и рабочие свечи подогрева. Так что сделал вывод, если двигатель требует кап ремонта, никакая батарея в сильный мороз не поможет, либо греть, либо «жидкий старт», либо «буксир», а иногда и все вместе)))). Удачи!

quote: Основные потребители электричества, не считая стартёра — это свет, электроусилители, электроподогрев, система питания двигателя (инжектор).

quote: Так что на современной легковушке потребление энергии может быть выше чем на грузовике.

quote: используйте электроэнергию разумно, не включайте электрообогреватели, 100500 лампочек, ацкую музыку

quote: Originally posted by greycrow74:

Включите все энергопотребители в авто, и замерьте напряжение на плюсе гены. Удивитесь

У меня прЫборы стоят дополнительные, ниже 14 вольт падает только на доли секунды при включении вентиляторов.
Генератор 120 ампер, аккумулятор 63А (БОШ S5 серии).

Для контроля «отрицательного энергетического баланса» на приборке есть контрольная лампочка. У меня она гаснет сразу после завода движка, независимо от включённых потребителей. Даже зимой. Даже на ХХ. Не загорается.

Машина стала заводиться не очень, особенно на холоде. Хотел уже лезть в ВВ-часть, перетряхнуть трамблёр и катушку зажигания. Но сначала поменял аккум.
Больше в ВВ-часть лезть не хочу. Заводится великолепно.

quote: Originally posted by greycrow74:

Теория оно конечно же хорошо, а вот недозаряд АКБ однако плохо
RTDS вредные советы даёт, холодно зимой может быть однако от таких советов

Неправда, это не теория — это практика тоже.
Обычно все ставят аккумуляторы, рекомендованные в мануале к машине — и, в целом, это и правильно — тем более, в наше время, когда «домашних автомехаников» становится все меньше — все обслуживаются на сервисах.
Поэтому практиков не так уж много на самом деле, и может показаться, что теория ничем не подкреплена. Но это не так.

«. У меня прЫборы стоят дополнительные, ниже 14 вольт падает только на доли секунды при включении вентиляторов.
Генератор 120 ампер, аккумулятор 63А (БОШ S5 серии). «

Именно так. Современые генераторы в тандеме с реле-регуляторами имеют оптимальную нагрузочную характеристику, позволяющую им отлично заряжать штатные потребители на холостом ходу и оборотах около 800 (причем, это обороты двигателя — на шкиве гены они выше) без просадки напряжения. Вернее, просадка, конечно есть — но напряжение не выходит из пределов нормы.

quote: Originally posted by Pavel_A:
Вот у вас проблемы. Неужели все живут в месности где морозы под -40? В -30 автомобиль просто обязан заводиться без танцев с бубнами. А аккумулятор снимать и на прогрев таскать — это насколько себя надо не любить, что бы пожалеть 2-3 тыра раз в 3-4 года на новый аккумулятор.

Бывают очень разные условия. В начальном посте речь о том, что машина длительное время стоит, и вопрос, какой аккум поставить, чтобы проблемы возникали попозже. Ответ — самый ёмкий, который ещё влезает на штатное место.

Потом полез классический холивар, что, типа, положенное юпитеру не положено быку и так далее, большой аккум — большой машине. Прикинуть, какой ток соответствует хотя бы 1/3 мощности генератора — никто не удосужился (а он существенно больше, чем рекомендованный ток зарядки аккума любой разумной ёмкости ). Я уж не говорю о том, что выдаваемая генератором мощность мало зависит от оборотов, а регулируется специальным устройством, задающим такой ток возбуждения, чтобы напряжение бортсети оставалось постоянным независимо от нагрузки.

Рассуждения, что на холостом ходу энергобаланс отрицательный — это вообще перл какой-то. Отрицательный он если поставить Ынц-Ынц на киловатт. А в штатном исполнении автомобиль обязан быть энергоположительным на любом режиме — конечно, если производитель не хочет стопицот тысяч исков от покупателей, которые не обязаны знать шофёрские премудрости 50-х годов, а обязаны только знать, куда заливать бензин и где запускается двигатель. Проверяется энергобаланс элементарно — если напряжение в бортсети с выключенным мотором ниже напряжения с включенным — значит, энергобаланс положительный. ВСЁ, дальнейшие рассуждения заслуживают не рассмотрения, а двойки по физике автоматом.

Остаётся вопрос, как быстро генератор зарядит полуразряженный аккум. Это — да, вопрос, который имеет смысл обсуждать. Тут уже без измерения тока зарядки и графика напряжений отключенного аккума не обойтись, сложная задачка, которую лучше выполнять на стенде.

Но в любом случае от ёмкости аккума его судьба в таком режиме практически не зависит! Если график движения такой, что на запуски тратится больше энергии, чем вырабатывается (с учётом КПД, который у холодного аккума хреновый) за время движения — любой аккум будет садиться и в конце концов перестанет заводить. Более ёмкий сделает это позже — только и всего. Но так и так придётся его заряжать сторонним источником.

А теперь практика: знакомый занимался промальпом и установкой разной хрени на стенах строящихся объектов. С электричеством там бывало плохо, а портативные генераторы тогда в каждом ашане не лежали. Так он надыбал серверный UPS на пять киловатт и два зиловских аккума — АКБ-120 кажется. Смонтировал в багажник ВАЗ-2102 и соединил с переключателем — в одном положении аккумы последовательно садятся на UPS, в другом — параллельно в бортсеть. Пока едет — заряжает, на объекте — работает от них. И работал он так больше года, и ничего не сгорело, и в основном работало. Был вначале неприятный эпизод — загорелся провод между батареей и штатным аккумом (получилась экспресс-зарядка от полного 55аЧ двух полупустых 120аЧ — ну и во всю дурь фактически). Так он со штатного клемму скинул и на этой батарее и ездить стал. То есть штатный генератор «классики» вполне тянул зарядку 240аЧ батареи. И так и не сгорел

p.s. Вот уже три года стоит у меня 71аЧ вместо штатного 55аЧ. Никакого вреда, кроме пользы, не ощущаю.

quote: Originally posted by Ace_Odinn:

Так чтобы на холостом шел разряд, я уже давненько не видел.

quote: Для контроля «отрицательного энергетического баланса» на приборке есть контрольная лампочка.

quote: Машина стала заводиться не очень, особенно на холоде. Хотел уже лезть в ВВ-часть, перетряхнуть трамблёр и катушку зажигания.

quote: Обычно все ставят аккумуляторы, рекомендованные в мануале к машине

quote: Остаётся вопрос, как быстро генератор зарядит полуразряженный аккум. Это — да, вопрос, который имеет смысл обсуждать. Тут уже без измерения тока зарядки и графика напряжений отключенного аккума не обойтись, сложная задачка, которую лучше выполнять на стенде. Но в любом случае от ёмкости аккума его судьба в таком режиме практически не зависит!

quote: Originally posted by RTDS:

Нет, он будет именно практически одинаковым!

quote: Originally posted by RTDS:

Стартер на запуск «берет» у батареи необходимое ему количество энергии

quote: Originally posted by RTDS:

Внутренним же сопротивлением мы и вовсе спокойно пренебрегаем — оно у исправного аккумулятора (опять же любой емкости) мало (малые доли ома), и вообще не должно нас беспокоить, ибо находится в пределах нормы и не подвержено внешнему влиянию водителя.

quote: Originally posted by greycrow74:

На бумаге и в сети оно конечно всё красиво выходит, а в жизни чуть по другому случается

quote: Originally posted by Nerama:

Вы о законе ома только краем уха слышали?

Классический случай — приходит некий новичок, читает последнюю страницу темы и пытается из себя высрать что-то умное, ибо когда-то краем уха что-то слышал об этом
Если ты почитал бы предыдущие страницы, где я писал, то уж мне-то про закон Ома говорить не стал бы.

quote: Originally posted by Nerama:

То есть при одинаковом напряжении и разном сопротивлении будет течь одинаковый ток?

Для тех, кто в танке — сопротивление — практически одинаковое. Пренебрежимо малое, если мы говорим о внутреннем сопротивлении исправного заряженного аккумулятора (любой емкости), который только что отдал стартеру незначительную часть своей энергии, и нуждается в её восполнении от генератора, о токе заряда от которого мы и говорим.
Не слишком сложно объясняю?

quote: Originally posted by greycrow74:

в 2 раза и больше-проблемы могут возникнуть. Если что, имеется опыт установки 190 АКБ в запорожец

Имею ту же проблему — в качестве запасной машины у меня есть Ока, которая даже с минимальным количеством включенных потребителей систематически недозаряжает даже родной малоемкий аккумулятор, если в движении преобладает стояние в пробках и городской стиль.
Поднимаем холостые до уверенных 900-1000 — все в порядке и емкость аккумулятора перестает иметь значение.

Но запорожец и Ока — это своего рода «недомашины», в которых все требует допиливания и довинчивания, пребывающих перманентно в условно исправном состоянии — в них все время что-то работает неидеально или не работает вовсе.
Приводить их в пример «as is» — некорректно: на любой современной (да и вообще любой иномарке) режим работы генератора и реле-регулятора изначально оптимален и обечспечивает надежный заряд на длительных низких оборотах. Да и на той же Оке, впрочем, проблема решается легко.

И в который раз повторюсь — емкость не имеет значения. Её можно превышать смело — насколько позволяет здравый смысл, необходимость и подкапотное пространство.

quote: Originally posted by RTDS:

Классический случай — приходит некий новичок, читает последнюю страницу темы и пытается из себя высрать что-то умное, ибо когда-то краем уха что-то слышал об этом

quote: Originally posted by RTDS:

Для тех, кто в танке — сопротивление — практически одинаковое. Пренебрежимо малое, если мы говорим о внутреннем сопротивлении исправного заряженного аккумулятора (любой емкости), который только что отдал стартеру незначительную часть своей энергии, и нуждается в её восполнении от генератора, о токе заряда от которого мы и говорим.
Не слишком сложно объясняю?

quote: Originally posted by RTDS:

емкость не имеет значения

quote: Справедливости ради — всё в жизни «случается» так же, как и на бумаге. Другое дело, что многие не удосуживаются на бумаге проверить ВСЁ, ограничиваясь формулами, которые удобны именно им и именно в том контексте

quote: Originally posted by greycrow74:

Теперь жизненная история. На улице -30 АКБ 6СТ-60 стандартная, ток утечки 0,1 мА, машина простояла 3ое суток. Что там с зарядкой АКБ стало? Какая у неё фактическая ёмкость осталась? На сколько увеличилось внутреннее сопротивление, по вашей теории пренебрежимо малое? Как долго нужно будет заряжать такую батарейку и каким током?

Если у нас в условиях имеется ИСПРАВНАЯ и ЗАРЯЖЕННАЯ батарея (а не заюзанная и не претерпевавшая ранее разрядку до нуля), то 3 дня на морозе 30 градусов её не должны разрядить и машина (исправная) запустится.

Ввиду этого я вообще не вижу смысла рассуждать о её токе утечки и внутреннем сопротивлении — к чему сейчас углубляться в эти параметры, котороые большинству автовладельцев ничего не говорят и не нужны.

quote: Originally posted by Nerama:

Повышая ёмкость бесконечно (это ваши слова, что пох сколько)

quote: Originally posted by Nerama:

Ёмкость определяет в том числе и зарядный ток. Повышая ёмкость бесконечно (это ваши слова, что пох сколько) вы добьётесь того, что ток саморазряда будет выше, чем ток заряда.
Я уже давно понял в чём ваша ошибка (просто вы повторяете мою в те времена, когда я только начал увлекаться электроникой) — вы считаете, что аккумулятор — это такой же линейный потребитель (в случае заряда), как и резистор, к примеру. А он даже не как конденсатор

Как говорят у нас в Израиле, ви заибали уже с этим зарядным током, обсуждением саморазряда, внутреннего сопротивления, а теперь еще и вольт-ампернгый график аккумулятора, как потребителя Ояебу! Зачем все это?!
Ток заряда после пуска мотора мал и нечего его обсуждать вообще! От батареи любой емкости стартер берет примерно одинаковое количество энергии, и это количество легко и быстро возмещается любым генератором. После того, как батарея вернет утраченное, ток заряда батареи становится пренебрежимо мал, все потребители благополучно продолжают питаться ОТ ГЕНЕРАТОРА, и совершенно похер, какой емкости аккумулятор стоит под капотом — он заряжен, с ним все в порядке!

Я не понимаю, зачем продолжать перетаскивать эту дискуссию в сугубо теоретические сферы — теории выше дано выше крыши — даже есть примеры, объясняющие на пальцах, на ведрах с водой, на заборах с дырками — чего еще надо-то?!

quote: Originally posted by greycrow74:
Мне очень не хочется Вас расстраивать, но таких лампочек на современных авто уже практически нет.

quote: Originally posted by greycrow74:
Судя по всему, у вас карбюратор.

quote: Там мозг заорёт «низкий заряд аккумулятора, блджад, гоу ту сервайс»

quote: Originally posted by greycrow74:

Почему при повышенном напряжении и силе тока АКБ заряжается быстрее, чем при меньших значениях? При прочих равных условиях. Или такого не может быть?

Ну при повышенном давлении и проходном сечении крана ведро наполняется водой быстрее, чем при меньшем давлении и меньшем напоре, верно? С током эффект тот же.
Вам надо загнать в батарею энное количество энергии — это можно сделать за 1 час током в 10 ампер или за 10 часов током в 1 ампер.

quote: Originally posted by greycrow74:

А это большое ведро при сильном давлении и большом проходном сечении нагреваться быстрее начнёт, чем при маленьком напоре?

Совет из разряда- как побыстрее убить батарею.

quote: Совет из разряда- как побыстрее убить батарею.

Это если ведро большой струей наполнять

quote: Originally posted by Pavel_A:

-35 и ниже я понимаю. А если -20 в регионе редкость, а -30 — катастрофа, зачем носить аккумуляторы домой не понимаю. В прошлом году у нас одну ночь было -36, завёлся, но со второго раза. Первый раз крутил секунд 5, пустился, но потом заглох.

О боже, сколько ж дураков мнит себя продвинутыми технарями, прочитав три статьи в автомобильных журналах.

quote: Originally posted by gumo:

ТС нерегулярно использует авто, и хочет в любой мороз завести

правильно сказали выше — обычная «мотоцЫклетная» батарейка, весом в 5-10 кг вынесенная из теплого помещения и дозаряжаемая (не самой плохой зарядкой) раз в месяц — легко решит эту проблему

конечно, если авто исправно и это не камаз и масло по сезону и «прикуриватель» не на 5 квадратов

quote: Originally posted by SashaAn:

правильно сказали выше — обычная «мотоцЫклетная» батарейка, весом в 5-10 кг вынесенная из теплого помещения и дозаряжаемая (не самой плохой зарядкой) раз в месяц — легко решит эту проблему

конечно, если авто исправно и это не камаз и масло по сезону и «прикуриватель» не на 5 квадратов

quote: Originally posted by ScrewDriver78:
О боже, сколько ж дураков мнит себя продвинутыми технарями, прочитав три статьи в автомобильных журналах.

Дак научи дураков то, а то по жизни будут себя МНИТЬ. Что ТС посоветуешь?

Те кто часто пользутся авто при ниже 30С, вопросов, подобным ТС, не задает. Например: не надо бросать машину на трое (прогнозируемых холодных) суток в заморозку. Каждые сутки днем и вечером прогреть хорошенько без включения печки до нагрева радиатора. Если возможности прогревать нет — забираем акк домой.

quote: Originally posted by gumo:

на пример у меня знакомый, работает с 5:30 утра, до работы ехать 7 км, понимаете за какое время он доедет без пробок по прямой? Если так «не докармливать» аккумулятор изо дня в день, а потом его вообще бросить на три дня в мороз, он откажет. Снимая аккумулятор, ты всегда уверен что он не подведет, а имея дома ЗУ тем более.

А что мне представлять. Я сам так уже 5 лет езжу. Выезжаю в 5-20, только расстояние не 7, а 3 км, бросаю машину до вечера. Вечером возвращаюсь тоже по темну. Ниразу не сталкивался с подобной проблемой. Что я делаю не так?
Хотя вру, в прошлом году, когда в генераторе отгорели две обмотки из трёх, почувствовал недозаряд.

Алгоритм простой. Завожу машину, включаю только вентилятор печки на минимум, что бы стекло не замёрзло. Открываю ворота, выезжаю, закрываю ворота. Всё это занимает минуту — полторы. Сажусь в машину, включаю свет и поехал. А если человек ещё прогревает машину, т.е. она у него работает минут 5, то проблемы недозаряда вообще не должно случиться. А если ещё и синтетическое масло залито, то проблем вообще не должно возникнуть.

П.С. В краях, где постоянно за -30, проблема недозаряда может быть и возникает, но недельку при -30 можно прожить не снимая аккумулятор.
П.П.С. Аккумулятор домой мы с отцом таскали, когда у нас был 25-ти летний М-412.

quote: Originally posted by dim99:

А какие аккумуляторы (не марка а технология.. особенность может..) нормально живут при ниже -30, простояв пару тройку дней?т.е. отдают нормально ток

Любая исправная АКБ, заряженная больше чем на 2/3.

Эксплуатирую Мутлу третий год на десятке. В эти морозы парочку раз не завелся нормально (предыдущие зимы в -30 заводился хорошо). Стал грешить на то, что батарейка уже свое отслужила и пора бы ей на покой (взял на борт еще одну батарейку для страховки, благо имелась). Но стоило мне начать «заходить на посадку» в городских условиях только на габаритах (примерно мин. за 15 до остановки) утренний запуск стал происходить как-то уж совсем без проблем!
Вывод:
Зимний запуск «высасывает» батарейку довольно порядочно, а цикл заряд-разряд (сколько потратил, столько и получи) полный не получается. Потому и получаем следующие запуски с трудностями.
Способы борьбы с этим:
1. Заряд до кипения от подразядки. (контроль плотности электролита)
2. На морозную ночь батарейку домой.
3. Дальняя поезда с хорошим циклом заряда батареи.
Примерно так. Может еще есть способы.
С уважением.

quote: Originally posted by mityaipdm:

Зимний запуск «высасывает» батарейку довольно порядочно

Даже самая обычная машина запустится в -30 пусть за 10 секунд. Стартёр потребляет в мороз порядка 500А. это получается 1,4 А.ч. 5-10 минут будет достаточно что бы подзарядить аккумулятор.

quote: Originally posted by mityaipdm:

Но стоило мне начать «заходить на посадку» в городских условиях только на габаритах (примерно мин. за 15 до остановки) утренний запуск стал происходить как-то уж совсем без проблем!

quote: В теории, если всякого говна не навешивать, ближний свет, габариты, печку, системы двигателя, генератор спокойно тянет при работе двигателя даже на холостом ходу.

quote: Возможно у вас что-то с генератором

1) холодный аккум заряд не берет ПОКА не прогреется. Это — от часа езды
2) Можно и нужно ставить акк повышенной емкости. Но не чересчур. Иначе пострадает стартер (если масло в двиге неправильное)
3) Долой лишние потребители зимой. Аскетика наше все
4) регулярно недозаряжаемый акк сульфатируется
5) Проф автоэлектрики периодически тренируют акки на устройствах десульфатации
(это когда 1/3 периода заряд и 2/3 разряд)

quote: Originally posted by greycrow74:

А если дать сразу 14.5В и 150-200А?

quote: Originally posted by Pavel_A:

Сколько это в граммах?

Даже самая обычная машина запустится в -30 пусть за 10 секунд. Стартёр потребляет в мороз порядка 500А. это получается 1,4 А.ч. 5-10 минут будет достаточно что бы подзарядить аккумулятор.

Исправная? Конечно запустится. Только перед моментом непосредственно запуска (схватывания ДВС) аккумулятор по-вращает двигатель скованный замерзшим маслом в течении 3-5 сек. А ток при такой работе иногда так поднимается, что у некоторых оплавляются клемы (особенно плохо зафиксированные). То есть по сути батарейка работает (кратковременно конечно) почти на КЗ. Весь ток идет на накал всех проводников — провода. стартер, клемы и т.д. АКБ от такой работы кайфа совсем не ловит!
Так что то, что потребляет именно стартер для ДВС, и то что потребляет стартер для ДВС в -20 несколько разные вещи.

quote: Originally posted by greycrow74:

Если подзарядка идёт малым током.
А если дать сразу 14.5В и 150-200А?
По моим наблюдениям время прогрева значительно сокращается. В обычных акках через короткий промежуток времени начинается обильное газовыделение, что перемешивает электролит и он быстрее греется.
Здоровья и долголетия это конечно же акку не добавляет, но разговор сейчас не об этом.

По-моему, Серег, у меня такие же наблюдения!
Если сразу на АКБ дать режим подзарядки «Bust» батарейка и закипит быстро, и зарядится, и крутить начнет хорошо через короткий промежуток времени. Но данный режим для АКБ не есть хорошо! Химия, да и электрохимия (а особенно равновесный процесс — заряд-разряд), любит плавное протекание.
С уважением.

а КАК вы дадите на акб такой ток?? И ОТКУДА??

Сварочный трансформатор. Раньше так баловались со свинцовыми батареями-реанимировали. Для современных батарей — прямая дорога в утиль.

нюню
А я вот снял свой и неспешно десульфатирую. Током 0,05 Н

quote: Originally posted by mityaipdm:

Только перед моментом непосредственно запуска (схватывания ДВС) аккумулятор по-вращает двигатель скованный замерзшим маслом в течении 3-5 сек. А ток при такой работе иногда так поднимается, что у некоторых оплавляются клемы (особенно плохо зафиксированные). То есть по сути батарейка работает (кратковременно конечно) почти на КЗ. Весь ток идет на накал всех проводников — провода. стартер, клемы и т.д. АКБ от такой работы кайфа совсем не ловит!
Так что то, что потребляет именно стартер для ДВС, и то что потребляет стартер для ДВС в -20 несколько разные вещи.

Другое дело, если машина не запустится за 10 сек., а прийдётся крутить подолгу и много раз, тогда да, аккумулятор сядет сильно, но всё равно из состояния когда стартёр уже не крутит аккумулятор зарядится за час — два езды. Это и теория и практика.

quote: Originally posted by greycrow74:

А если дать сразу 14.5В и 150-200А?

Есть специальные свинцовые аккумуляторы — так называемые «рулонные». Они как раз позволяют зарядку огромными по меркам обычных батарей, токами — десятки ампер. Удобны, как тяговые для промтехники, поскольку позволяют зарядить их относительно быстро, когда стандартный медленный заряд прое. бали, а работу срочно нужно начинать.

quote: Originally posted by Pavel_A:

Я же написал 500А. -это ток, который выдаёт очень хорошая АКБ 55А.ч. Самое лучшее, что я знаю — это варта сильвер, 65 А.ч. батарея выдаёт 610А.
При прогретом двигателе стартёр малолитражки (до 2-х литров) потребляет до 200 А, а в мороз 400-500А, но не больше чем сможет дать аккумулятор.
Да, и навсякий случай 500А это очень большой ток. Для электросварки достаточно 100 А, 200А легко потянет электрод 5мм. Так что 500А, при плохом контакте запросто расплавит свинцовые клемы.
Я специально привёл практически абсурдный пример, в реальности двигатель надо вообще заклинить, что бы на стартёр пошёл ток 500А.

Ну дык вы спросили про «ток в граммах» вот я вам и привел пример из жизни, чтоб совсем наглядно.

Вы совершенно правильно все написали про ток и его силу, и после сами же ответили:

quote: Originally posted by Pavel_A:

Другое дело, если машина не запустится за 10 сек., а прийдётся крутить подолгу и много раз, тогда да, аккумулятор сядет сильно, но всё равно из состояния когда стартёр уже не крутит аккумулятор зарядится за час — два езды. Это и теория и практика.

Вот именно так и происходит на морозе. Это и моя практика.
Если хорошо крутанул, — то и заводишься быстро. Если слабо крутит, заряжайся на режиме «BUST» и пробуй снова через несколько минут.
Часика за час-два езды хороший АКБ, подразряженный при старте, должен зарядиться до нормы — согласен!
С уважением.

А вообще, не стоит всю нагрузку по запуску движка на аккумулятор взваливать.
Если он и крутит хорошо, и движок схватывает но не запущается, так ему самый раз быстропуском помочь. Эфирчик медицинский или этилацетатика 5-10 мл во впуск брызнуть, — все ж легче запустится. И продаже такая штука в баллончике имеется.
С уважением.

quote: Originally posted by greycrow74:

99,9%, что именно с геной всё в порядке.
Позволю себе опять задать вопрос специалистам электронщикам.
Что будет с зарядкой АКБ, если гена выдаёт номинальный ток, но напряжение всего 12.5В?

А как он выдаст номинальный ток, если напряжение на нём ниже, чем на аккуме? Не выдаст он ток, ток туда просто не пойдёт ). Схема регулировки генератора во всех известных мне машинах за током вообще не следит — её дело обеспечить напряжение бортсети 14.5В. Падает напряжение — она повышает ток возбуждения генератора и тот, соответственно, увеличивает ЭДС и напряжение. И так — пока мощность генератора больше мощности потребителей.

quote: Originally posted by mityaipdm:
А вообще, не стоит всю нагрузку по запуску движка на аккумулятор взваливать.

Если он и крутит хорошо, и движок схватывает но не запущается, так ему самый раз быстропуском помочь. Эфирчик медицинский или этилацетатика 5-10 мл во впуск брызнуть, — все ж легче запустится.

Если свечи уже залило — хоть их выкупай в эфире, не заведётся. А несколько неудачных попыток пуска на морозе как раз и заливает свечи.

Опыты по установке конденсатора многие проделывали, и «музыкальные» конденсаторы тоже существенно облегчают холодный пуск — как раз чтобы не взваливать на аккум всю нагрузку. Но хорошая «банка» не так уж дёшево стоит, а исправная машина заводится и без неё.

quote: Originally posted by Makc k-113:

Если свечи уже залило — хоть их выкупай в эфире, не заведётся. А несколько неудачных попыток пуска на морозе как раз и заливает свечи.

Ну дурак-то и хер сломать может, тут уж и врачи не помогут! А так, подобное больше характерно для карбюраторных машин с «богатым» обогащением (когда топливо струйкой льется), да и с не очень исправной системой зажигания.

quote: Originally posted by Makc k-113:

а исправная машина заводится и без неё.

На самом деле многое зависит от двигателя.
Чем выше степень сжатия, тем лучше запуск в мороз. Например М-412 с дефорсированным двигателем в -20 запускался только после прогрева паяльной лампой, прокалки свеч и других танцев с бубном. УАЗовский 402-й двигатель тоже морозов не любил. До -15 заводился без проблем, а если холоднее тоже трудно пускался. Жигули заводятся достаточно хорошо, обычно до -30 проблем не возникает.

quote: Originally posted by Pavel_A:

На самом деле многое зависит от двигателя.
Чем выше степень сжатия,

Ну вот я и не парюсь! У меня 2.5 мм с головы снято, и если разок-другой провернул, на третий запуск однозначный. Но не у всех же такие ДВС. Сейчас все больше дефорсированные со степенью сжатия 9.5-10.5 (так кажись).
С уважением.

quote: Originally posted by RTDS:

Есть специальные свинцовые аккумуляторы — так называемые «рулонные». Они как раз позволяют зарядку огромными по меркам обычных батарей, токами — десятки ампер.

quote: Originally posted by mityaipdm:

Сейчас все больше дефорсированные со степенью сжатия 9.5-10.5 (так кажись).
С уважением.

Фига себе, 9,5-10,5 дефорсированные
Да это 95 онли =) ну фактически.
Сейчас наоборот идет тенденция к увеличению степени сжатия, в связи с экологическими нюансами и заветными цифрами в тех.талоне =)

Уж не знаю как зависит СЖ и запуск в мороз, но я был единственный кто завелся с утра при -40С, в Лапландии.
Аккум был правда в сауне, но другие то и вовсе не завелись.
СЖ 11.5 , 98 топливо.

quote: А как он выдаст номинальный ток, если напряжение на нём ниже, чем на аккуме? Не выдаст он ток, ток туда просто не пойдёт )

quote: Схема регулировки генератора во всех известных мне машинах за током вообще не следит — её дело обеспечить напряжение бортсети 14.5В.

quote: Есть специальные свинцовые аккумуляторы — так называемые «рулонные». Они как раз позволяют зарядку огромными по меркам обычных батарей, токами — десятки ампер. Удобны, как тяговые для промтехники, поскольку позволяют зарядить их относительно быстро, когда стандартный медленный заряд прое. бали, а работу срочно нужно начинать.

quote: Originally posted by Ace_Odinn:

Фига себе, 9,5-10,5 дефорсированные
Да это 95 онли =) ну фактически.

Открою вам страшную тайну!
Ваз 21-01 1973 год и ее более поздние модификации СтСж 11.5-12.0. Бензин Аи-92 этелированный.
А были экземпляры с СтСж и под 14.0.
Ааааа. Ну вы ведь в те-то времена еще и в планах не стояли (вы же после смерти Брежнева родились не так ли?)! Вряд ли уж вспомните о таких рэтроавто. Во всяком случае их ТТХ. А ведь были.
Ну думаю, что здесь не совсем уместно лекцию читать почему так все было — сначала форсированные, потом дефорсированные и снова форсированные. О том лучше прочитать не в инете и не в журналах, а в старых автомобильных книжка по эксплуатации автомобилей категории «С» (то бишь для проффи), и тогда Лапландия и прочие северные широты покажутся вам пусть и не легкой, но не очень сложной прогулкой.
С уважением.

quote: Originally posted by Ace_Odinn:

Аккум был правда в сауне, но другие то и вовсе не завелись.

так в этом то и причина у теплого аккума по сравнению с таким-же замороженным до -40. наверное, раза в 3 бОльшая емкость.

quote: А они пишут, что тяговый акк заряжать током 25А, а стартёрный 10А.

quote: Что будет с зарядкой АКБ, если гена выдаёт номинальный ток, но напряжение всего 12.5В?

quote: вольтметр на панели приборов показывает 11,7 В

quote: и аккумулятор выживает вот в таких условиях.

quote: Originally posted by greycrow74:

А если дальше почитать про ускоренную зарядку?

quote: Originally posted by mityaipdm:

Ваз 21-01 1973 год и ее более поздние модификации СтСж 11.5-12.0.

quote: Originally posted by Maksim V:

Или «уазовский » или «402» — Вы уж определитесь

quote: там ещё про температуру написано

quote: хотя — справедливости ради попадаются УАЗы с 402 мотором

quote: Originally posted by greycrow74:

Позволю себе опять задать вопрос специалистам электронщикам.
Что будет с зарядкой АКБ, если гена выдаёт номинальный ток, но напряжение всего 12.5В?

quote: Originally posted by Guron:

А они пишут, что тяговый акк заряжать током 25А, а стартёрный 10А.
я б не сказал, что это какие-то запредельные значения, в обоих случаях ток менее 1С, а в общем очень хорошие и дорогие аккумуляторы.

Ну, если посмотреть на асортимент зарядных устройств фабричного производства в продаже, то 25 ампер — это по их меркам вполне как раз запредельное значение Ибо большинство из них не обеспечивает ток зарядки более 10 А.
Однако же если говорить об Оптиме, то они как раз допускают ток, для всех остальных батарей немыслимый — десятки ампер, и даже сотни.
Вот из инструкции по их зарядке (это один из вариантов зарядки — их много разных):

Ускоренная зарядка
При постоянном токе и/или при постоянном напряжении
Напряжение — максимум 15,6 V.
Ток — без ограничения при температуре « 50 С

Аккумуляторы, аккумуляторы.
У меня дроссель блин замерз

quote: Originally posted by greycrow74:

Конденсат?
Когда сапун перемерзает на ходу, веселее получается
Автоодеяло наше фсё, вместе с ППП

Когда давным-давно на Опеле Аскона у меня перемерз сопун, я получил масляным щупом в глаз .

Да вот думаю как бы отогреть дроссель, конструктивного подогрева у него нет, висит он на пластиковом коллекторе, и тепла мотора ему достается едва ли.
Странно но в предыдущие годы такого пис-ца не было нигде, даже в Лапландии при адовых морозах.
А сегодня потерялся холостой ход, ехал дроча газом на светофорах.
Около работы на парковке, снял гофру, а в дросселе все во льду .

quote: Да вот думаю как бы отогреть дроссель

quote: Странно но в предыдущие годы такого пис-ца не было нигде, даже в Лапландии при адовых морозах.

quote: Originally posted by greycrow74:

Да ничего странного нет, ищите проблему в ЦПГ и механизме газораспределения.
Очень похоже, что начали прорываться выхлопные газы в картер. Проверьте крышку маслозаливной горловины, если там есть сметанообразная шняга, то как минимум начните с промывки «инжектора» на работающем двигателе и раскоксовки колец, с последующей заменой масла. Ну и компрессором нужно обязательно продуть патрубки сапуна, в идеале конечно с очисткой маслоуловителя.
Дроссель лучше тоже снять для очистки, хуже не будет.
Надо устранять причины, а не последствия.

С поршневой все в порядке. Как по компрессии так и по расходу масла.
Мотор содержится в брезгливой чистоте. Я этот, фанатик, вот.
Из сопуна на морозе ясен фик идет парок, так он у всех идет.
Сопун не засран, под крышкой эмульсии нет.

Ну не мне ли не знать что такое когда сопун парит? У меня в прошлом году лопнула ГБЦ в районе постели распредвалов и антифриз давило в масло. Вот это парило из сопуна, да . В дросселе плавала вода, выпаренная из антифриза =)

Дроссель чистый, когда осенью менял форсунки на новые (к слову о чистке инжектора), тогда же снимал и мыл дроссель.

В целом я вопрос задавал риторический, не в плане как его отогреть прямо сейчас (думаю он уже сам себя отогрел в теплом подкапотном пространстве).
Вопрос как этого не допустить снова =)

Могу добавить, что в этом году в автомобиле добавилась система забора холодного воздуха и фильтр K&N в штатном месте.
Возможно как раз таки он не адсорбирует влагу из поступающего воздуха, я хз.
Днем поменяю его на «бумагу» и оторву хобот забора холодного воздуха.

quote: Возможно как раз таки он не адсорбирует влагу из поступающего воздуха

quote: Как по компрессии так и по расходу масла

quote: Вопрос как этого не допустить снова =)

quote: Originally posted by greycrow74:

Так и я об этом же
Нужно исключить путь попадания влаги в дроссель. Обычно влага зимой туда попадает только через патрубок вентиляции картера.

Или подогреть воздух . (размышления вслух)

quote: Или подогреть воздух . (размышления вслух)

quote: в этом году в автомобиле добавилась система забора холодного воздуха и фильтр K&N в штатном месте.

quote: Originally posted by greycrow74:

Посмотрите, нет ли прорыва выхлопных газов в районе воздухозаборника.
Они содержат значительно больше влаги, чем забортный воздух и нагреты. При охлаждении на металлических деталях конденсат оттуда обязательно выпадет.
Воздушный фильтр не улавливает пары воды. Это ещё один возможный источник попадания влаги.

У меня похоже мерзнет на ходу, при остановках потихоньку оттаивает =)
Выпуск с другой стороны двигателя, так что хапает воздух оно с фасада.

ХХ у меня регулируется дросселем, и проблемы возникают именно с ним, т.к. узкую щель забивает наледью, на прочих нагрузках все хорошо. =)

quote: У меня похоже мерзнет на ходу, при остановках потихоньку оттаивает =) Выпуск с другой стороны двигателя, так что хапает воздух оно с фасада. ХХ у меня регулируется дросселем, и проблемы возникают именно с ним, т.к. узкую щель забивает наледью, на прочих нагрузках все хорошо. =)

5-40 утра сегодня — 32 , 10W-40- выношу аккумулятор ( всю ночь стоял у печки) подключаю . 5 секунд работы стартера и ДВС загудел — не уверен, что завёлся бы с холодной батареей .

quote: Originally posted by Maksim V:

5-40 утра сегодня — 32 , 10W-40- выношу аккумулятор ( всю ночь стоял у печки) подключаю . 5 секунд работы стартера и ДВС загудел — не уверен, что завёлся бы с холодной батареей .

quote:
-32 конечно много, но если свежий аккумулятор, завёлся бы

quote: Originally posted by Maksim V:

аккумулятору моему возраст уже 110 000 км

quote: Пробег никак не связан с ресурсом аккумулятора.

quote: Originally posted by Maksim V:

Напрямую .Всё зависит от условий пробега .

quote: Originally posted by Maksim V:

Не выживет ни одна батарея .

quote: Originally posted by greycrow74:

При таких вводных, похоже действительно дроссель сильно переохлаждён, и конденсат вместо того, чтобы пролететь во впускной коллектор оседает там. Если нет никакого регулятора х.х., такое может получиться, особенно если сам корпус пластиковый, а заслонка металлическая. Подогрев самого дросселя сможет решить данную проблему, если система вентиляции всё таки исправна и конденсата там не сильно много. Конденсат выпадает на самых холодных деталях.
В любом случае «автоодеяло» должно помочь. Под него можно подложить фольгированную ткань (типа коврика спасателей), отражающей поверхностью к мотору. Ну и организовать забор воздуха таким образом, чтобы удлиннить его путь рядом с нагретыми деталями. В продаже есть специальные «хоботы», держащие температуру. Как их проложить, смотрите по месту. Диаметр лучше выбирать максимально возможный. Небольшая потеря мощности компенсируется отсутствием проблем с дросселем.

Ага, именно такой хобот я и взял на складе (работаю в автозапчастях, чо), воткнул его в короб воздушного фильтра (сняв систему подвода холодного воздуха), провел по радиатору, и обведя мотор рыло уткнул в коллектор =)
На кольцевой, на скорости 100кмч, температура на впуске была 0 градусов
По приезду домой открыл капот, проверить не отвалилась ли система, пощупал гофру — теплая .
Сегодня косяков замечено не было.

Да хрен с ней с потерей мощности, итак ее по зиме избыточно.
Кстати замериться бы на -20 =) На сколько интересно КПД вырос.

Мужики! Небольшой оффтоп, да простит меня ТС. Воспользуюсь случаем, раз тут собрались автоэлектрики )) Какие провода брать прикуривать легковой авто? Зашел в магазин, разлет в амперах от 200 до 500.

Я бы не сильно верил цифрам, а брал те в которых используется нормальный толстый медный провод, а не толстый слой изоляции и три медные жилки, ну образно.
Такие провода в том году у меня тупо расплавились

quote: Originally posted by gumo:
Какие провода брать прикуривать легковой авто?

quote: Какие провода брать прикуривать легковой авто?

quote: Originally posted by gumo:

Зашел в магазин, разлет в амперах от 200 до 500.

Не надо на цифры смотреть. Надо во-первых смотреть, чтобы сечение меди было максимальным, во-вторых, чтобы провод крепился к клемме надежно, а не винтиком М3 и не точечной сваркой, в-третьих, чтобы сами клеммы были прочными и с достаточно жесткой пружиной.
Еще хорошо бы испытать изоляцию на морозе, чтобы не задубела в -20 и не переломилась по изгибу. А то от прикуривания до пожара недалеко, т-т-т конечно.

провода на 25 квадратов в финке купил. пока не пользовал, но, думаю, хорошие

quote: Originally posted by ScrewDriver78:

Не надо на цифры смотреть. Надо во-первых смотреть, чтобы сечение меди было максимальным, во-вторых, чтобы провод крепился к клемме надежно, а не винтиком М3 и не точечной сваркой, в-третьих, чтобы сами клеммы были прочными и с достаточно жесткой пружиной.Еще хорошо бы испытать изоляцию на морозе, чтобы не задубела в -20 и не переломилась по изгибу. А то от прикуривания до пожара недалеко, т-т-т конечно.

О! Все так!
Получается, что самые самые провода ля прикуривания, — это провода для электросварки. А «крокодилы»для них лучше отдельно купить и самому все обжать качественно.
С уважнием.

Три дня назад как порядочный снял аккум и зарядил до предела
А сегодня утром. не завелся!
Впервые.
Раньше всем прикуривал и таскал на веревке
Сегодня меня..

Акк Арктик Сильвер БЛИН
Трех лет нет

quote: Originally posted by Русич:

Три дня назад как порядочный снял аккум и зарядил до предела
А сегодня утром. не завелся!
Впервые.
Раньше всем прикуривал и таскал на веревке
Сегодня меня..
Акк Арктик Сильвер БЛИН
Трех лет нет

Какая плотность электролита была до зарядки, знаешь? До какой плотности зарядил? Он вообще обслуживаемый?

малообслуживаемый
Мерить поленился
Кипел нормально
Зарядил до 14,4 вольт
Видать что то не то с ним
Завтра скорее всего буду искать тот сербский про который ты писал

quote: Originally posted by Русич:

Видать что то не то с ним

quote: Originally posted by Русич:

Завтра скорее всего буду искать тот сербский про который ты писал

quote: Originally posted by mityaipdm:

О! Все так!
Получается, что самые самые провода ля прикуривания, — это провода для электросварки. А «крокодилы»для них лучше отдельно купить и самому все обжать качественно.
С уважнием.

quote: Originally posted by Русич:

Акк Арктик Сильвер БЛИН
Трех лет нет

quote: Кипел нормально
Зарядил до 14,4 вольт

заряжал в режиме десульфатации
Ток невысокий был совсем

Хрен его знает короче. Сегодня менять буду

знаю
Ток был порядка 3,5А суммарный, треть из которого зарядный
акк был почти заряжен
Просто я его доводил до ума
Но он не довелся)

Не мучайте вольтметры, купите нагрузочную вилку, в современных акб плотность не померять, состояние батареи одним вольтметром не узнать. У меня обслуживаемый, когда акб начинает кипеть вольтаж приближается к 16, и продолжаю заряжать пока плотность во всех банках не выравняется. Автоматические зарядки отрубают зарядку если хотя бы одна банка не добирает плотность.

quote: Originally posted by Ace_Odinn:

га, именно такой хобот я и взял на складе (работаю в автозапчастях, чо), воткнул его в короб воздушного фильтра (сняв систему подвода холодного воздуха), провел по радиатору, и обведя мотор рыло уткнул в коллектор =)
На кольцевой, на скорости 100кмч, температура на впуске была 0 градусов
По приезду домой открыл капот, проверить не отвалилась ли система, пощупал гофру — теплая .
Сегодня косяков замечено не было.

quote: Originally posted by gumo:

тут на стареньком форде эскорт видел такое же, с завода шло похоже, воздух идущий на фильтр, проходит выпускной коллектор.

Это много у кого так было раньше.
На всех карбюраторных был подогрев воздуха.

удалось купить сербский Жилетт 60 а/ч
И кожух утепления
Поглядим как работать будет

quote: Originally posted by Русич:

удалось купить сербский Жилетт 60 а/ч

Ура, товарищи! В новостях по второму каналу сказали, что со следующей среды в Москве потеплеет сразу на 10 градусов. Будем жить!)))

акк за 2300
кожух для акб
Пустячок а попробую

quote: Originally posted by Русич:

Пустячок а попробую

quote: Originally posted by ScrewDriver78:

Надо во-первых смотреть, чтобы сечение меди было максимальным, во-вторых, чтобы провод крепился к клемме надежно, а не винтиком М3 и не точечной сваркой, в-третьих, чтобы сами клеммы были прочными и с достаточно жесткой пружиной.

сейчас еще раз посмотрел )) производители, место контакта жилы провода и крокодила ПРЯЧУТ под пластик, в итоге не видно ни сечение жилы, ни качество/способ крепления жилы к крокодилу. А разбирать «для посмотреть» ни кто не даст.

вот засада)
зарядное на работе
придется для дозаряда этого паять новое)
Благо ‘пальчики помнят» еще)

quote: Originally posted by Русич:

Благо ‘пальчики помнят» еще)

это что
Вот настоящие фанаты и профи http://radiokot.ru
Я уже мозг сломал какую схему у них копирнуть
Все такое вкусное))

quote: в итоге не видно ни сечение жилы, ни качество/способ крепления жилы к крокодилу

quote: Originally posted by Русич:

Благо ‘пальчики помнят» еще)

в теме на 2-ой странице уже раскритиковали подобное, но в области быстроты.
нельзя зарядить аккумулятор за 15 мин, тем более через прикуриватель. это ясно.

речь о дозаряжании, скорее даже компенсации разряда (из-за сигналки и саморазряда) .
лимита времени нет. есть небольшой аккумулятор, который могу периодически приносить в салон авто. прикуриватель соединен с аккумулятором постоянно.

снимание родного аккумулятора для заряда нежелательно. сигналка все-же нужна.
но главное на плюсовом выводе расположена коробка предохранителей с кучей пластиковых защелок и доп крепежом. на морозе ломается.

устроили бы варианты
1 дозарядка током в течении пары часов.
2 дозарядка небольшим током в течении ночи или суток.

в покупных вариантах намекается, что
Русич 22-12-2020 12:54

ну если есть готовое
попробуй
Хуже не будет

На радиокоте и схемы такие есть
Но сложные довольно таки

//попробуй//
легко сказать. еще найти надо да и стоят
к примеру http://www.naviburg.ru/auto_ac. rt_power_sp-8a/
2210 руб да еще под заказ. при этом, как говорил //гарантии работы при просадке напряжения аккумулятора-донор — нет//.
дураков держать пару часов рядом заведенное авто не найти.

//На радиокоте и схемы такие есть
Но сложные довольно таки //

не увидел. если не затруднит — ткните. вроде не должно быть сложно
//преобразователя напряжения с ограничителем тока//

честно говоря я б даже не заморачивался
Просто взял бы акк небольшой
Дома заряжал бы
а не ночь напрямик в прикуриватель
Его напруга немного больше штатного так что гнездо выдержит
большого тока не будет

А от соседнего авто только крокодилы на акк

quote: Originally posted by Русич:

Просто взял бы акк небольшой
Дома заряжал бы
а не ночь напрямик в прикуриватель

вообще ничего не даст. или легко может расплавить пред прикуривателя, если что-то начнет давать

надо купить обычную мульти-зарядку (на много типов аккумуляторов), которая используется для зарядки электромоделек. как правило, у них помимо входа 220, есть вход 12 вольт. ставишь на ней тип заряда «Pb 6 банок» и заряжаешь через гнездо прикуривателя. ток зарядный — не больше 5А, как правило. потребление, наверное, порядка 6А при зарядном токе 5А. за ночь — чего-то там подзарядит. если не сильный мороз

quote: Originally posted by Русич:

Просто взял бы акк небольшой
Дома заряжал бы
а не ночь напрямик в прикуриватель
Его напруга немного больше штатного так что гнездо выдержит
большого тока не будет

15V и выше для зарядки. (нужен преобразователь напряжения).

quote: Originally posted by SashaAn:

надо купить обычную мульти-зарядку (на много типов аккумуляторов), которая используется для зарядки электромоделек. как правило, у них помимо входа 220, есть вход 12 вольт

сижу смотрю имеется в закромах
— Блок питания для ноутбуков 6000 мА Robiton NB5000
http://www.robiton.ru/catalog/nb5000.php
Ток 6000мА (макс) и 6 насадок к ноутбукам Acer, Asus, Dell, HP, IBM, Toshiba, Fujitsu-Siemens, Sony и др.
. импульсный: высокопроизводительный, легкий и компактный
. безопасный: защита от короткого замыкания, термозащита и защита от перегрузок
Технические характеристики:
Вход: 12-13,8В
Выход: 15/16/18/19/20/22/24В 120ВА(макс)
Ток: 15/16/18/19/20В — 6000мА, 22/24В — 5000мА

вот крякнется или нет, если через него на 15-ти В заряжать?

Ссылку сейчас не могу -со смарта неудобно. работать от аккума будет, сам проверял. Почти до полного разряда , потом начинает пищать об ошибке, что неудобно и моёет высадить акккум донор ниже допустимого -лечиться установкой тока зарядки с запасом.

А сам сегодня с сыном закончил ЗУ и доливаю акк до ста процентов заряда)
Без шуму и шороху))

quote: отработал я аккумуляторщиком без малого 11 лет .

quote: Originally posted by почти аноним:

не подскажете, что может быть с аккумулятором

Когда аккумулятор быстро разряжается после полноценной зарядки, это принято называть «не держит заряд».
Возможна реанимация, но с плясками и бубнами.
Обычному гражданину рекомендуется его заменить просто.

Зря
ЗРЯ грешил на Арктик Сильвер
Он оказался в порядке
А накрылся стартер
Симптомы такие же
Сегодня заменил на нормальный редукторный
С полпинка заводит

quote: это принято называть «не держит заряд»

[QUOTE]Originally posted by почти аноним:

я не зря цифры привел.
чем больше ток, тем меньше его емкость.

Если очень хотите спасти — разряжайте до полного нуля лампой ампера на два, потом заряжайте малым током, тоже ампера на два (это будет на сутки, наверное, или даже дольше — забыл уже). Как-то этот процесс называется, умные люди подскажут. Можно еще, конечно, перед зарядкой электролит поменять. Но — гарантии никакой, едва ли долго прослужит, особенно зимой. Овчинка выделки не стоит. Правильно Вам говорят — лучше заменить.

quote: Правильно Вам говорят — лучше заменить.

quote: Originally posted by mityaipdm:

Открою вам страшную тайну!
Ваз 21-01 1973 год и ее более поздние модификации СтСж 11.5-12.0. Бензин Аи-92 этелированный.
А были экземпляры с СтСж и под 14.0.

quote: Originally posted by Rusl@:

Вы случайно степень сжатия с компрессией не путаете?

Да тут походу не случайно, а принципиально

Пару раз в морозы делал так.
С утра машина не заводится, снимаю аккумулятор несу его домой и ставлю в таз с горячей водой, вода моментально почти остывает, кидаю душ в таз и врубаю горячую воду на пять минут. После этого ставлю аккумулятор назад и спокойно завожусь. Не знаю вредно это или нет но пару раз меня это спасало.

quote: Originally posted by GRbIzLi max2:

Не знаю вредно это или нет но пару раз меня это спасало.

quote: Originally posted by Айки Сандерс:

Лишь бы корпус от перепада температур не треснул.

Помню я холодный аккумулятор в сауну таскал =)
Утро, Лапландия, -42С.
Королла товарища сделала два вялых «вууу-вуууууу» стантором и остановилась.
Я даже пытаться не стал, снял батарейку, врубил сауну и поставил туда на пол часа, пока завтракал.
Завелся таки. Единственный.

Пишу про то что БОШ, выдержал перепад температур. Правда надо сказать, что сауна грелась плавно.

Сколько живу первый раз приключилось — в аккумах электролит замерз. Высохли аккумы, обычное дело долил воды. Сегодня и минус небольшой всего 10гр, а в банках лед. Какие варианты действий предложите?

quote: Originally posted by Putnik+:

Какие варианты действий предложите?

Как выше писали, аккумулятор в тазик с горячей водой минут на 15.
Это чтобы завестись. По пути покупаете флакон электролита, дома сливаете старый в унитаз (смывать сразу же большим количеством воды) и заливаете свежий электролит. Аккумулятор на зарядку на ночь.

Это все я уже проделал, завтра посмотрю что получилось. Поражает то, что все делал как всегда и ни когда раньше не замерзал.

quote: Originally posted by Putnik+:

Это все я уже проделал

quote: Originally posted by Putnik+:

а этот желательно реанимировать так как нужен на даче — Ваши советы.

Что будет, если в авто поставить аккумулятор большей емкости?

Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63А/ч, то если поставить 55А*ч то он закипит, а если 90А/ч то недозарядится. В обоих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время. К нашей радости это не так. Давайте поразмышляем.

Cеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как «генератор напряжения» (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.

Напряжением в нашем случае является разность (напряжение бортовой сети минус напряжение АКБ). Сопротивление АКБ — величина почти постоянная, т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.

Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Но надо понять, что ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.

Немного о значениях токов. Когда-то проводил замеры тока заряда еще на ВАЗ-2106. Так вот, в первые 0-15 секунд после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем уже час-два этот ток составлял 0.1-0.4 Ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя той АКБ было около 3 лет, плюс она была отечественная. Но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера.

Теперь о генераторах. Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.

И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ «просит» от генератора 1-2 Ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35А и генератор на 200А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Все зарядится. Главное, чтобы напряжение АКБ и бортсети было бы одинаково.

Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару авто-АКБ, при которой АКБ недозарядится. Эта такая пара, у которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, т.к. я показал вам, что средний ток заряда АКБ в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света фары. Так что АКБ недозарядится только на авто, генератор которого не потянет и одной фары. Или по другому, АКБ — это настолько малый потребитель в автомобильной электрике, меньше наверное только часы в «приборке».

А теперь смешные ненаучные доказательства. Предположим, что факт перезаряда-недозаряда имеет место быть. Тогда:
1. Представим забор в поле. С одной стороны забора стоят огромный ЗИЛ (грузовик) и маленькая ОКА. В забора просверлены 2 пары отверстий и в них просунуты две пары проводов. Одна пара идет от бортсети грузовика, вторая от бортсети ОКИ. Двигатели обоих авто работают и крутят свои генераторы. Находясь на другой стороне забора мы не видим, откуда какая пара, но тестером видим на каждой паре 13.8 вольт. Подключаем к каждой паре по одинаковому аккумулятору, рассчитанному на ОКУ. Вот если мы утверждаем, что то который подключен к грузовику перезарядится, то как этот аккумулятор «определит», что он подключен именно к грузовику? Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда. Смешно, не правда?
2. Разовьем ситуацию до абсурда. Имеем два города. Один питается электростанцией мощностью 1 ГВт, а другой 1000 ГВт. В одном городе Маша втыкает дома в розетку утюг а в другом свой утюг включает Коля. Вопрос: у кого из них утюг сгорит сразу? Наверное у Коли, у него ведь электростанция в 1000 раз мощнее! Стало вам еще смешнее?

Таким образом мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянстве питающего напряжения и не зависит от генератора.

Так что при выборе АКБ есть простое правило — емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет. Кстати там где холодно, иметь смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается.

Ещё про баланс ёмкость аккумулятора/ток генератора.
Вопрос: «Я ставлю на Жигули аккумулятор 120 Ач вместо 55 и он будет подзаряжаться до своих 120? Это подзарядка, а не зарядка. Это ограничение по току.»
Так как вопрос задаётся весьма часто, я счёл нужным вынести ЭТО в заголовок этой конфы. Так вот, ответ: Это типичнейшее заблуждение в этом сезоне (как буковки ZZZ — оцинковка кузова на VW).

Дело в том, что налицо непонимание процессов разрядки/зарядки аккумуляторов. По порядку.

При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора.
Например, 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартёр «абсолютно не в курсе», сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов — его «интересует» лишь то, что надо ему. Ну это как «всё равно, 3 метра глубина или 3 километра — тонУть одинаково».
Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в аккумуляторе — его «интересует» только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно «привычного генератору». И аккумулятор начинает «кушать» энергию. И кушает он не непонятно сколько, а ровно столько(к.п.д. аккумулятора почти 100%), сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход электроэнергии.

Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр — потом она доливает. Так какая разница — сколько всего воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора) Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора)!А вот его можно сделать разным! Можно иметь широкое неглубокое ведро(большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое(ёмкость большая, а ток невелик — это аккумуляторы 60Ач 180А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор — нельзя делать «широким и неглубоким» — характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть «ширины» можно, только сделав и «глубину».
Да, есть еще люди считающие что если под водопроводный кран вместо ведра поставить бочку то кран не выдержит такой емкости и сломается…

Итог — можно ставить хоть 500А/ч-аккумулятор — 55-амперный генератор справится и с ним. Просто вопрос — а надо ли столько?

При заряде совсем пустого аккумулятора одинаковым током например 1А через 50 часов 50-й уже закипит а 80-й останется еще недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть уже 30 часов. А при заряде разным током 10% от емкости каждого они закипят одновременно через 10 часов. Поэтому при зарядке выбирается ток не в амперах а в процентах от емкости. А назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка — возврат «взятого взаймы», например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой емкости. То есть если при запуске двигателя 50-й аккумялятор израсходует 1% своей емкости, 80-й только 0.625%, следовательно генератором обратно они подзарядятся одновременно. Но «взаймы» восьмидесятка даст все-таки больше.

Аккумулятор с ёмкостью больше штатной: когда можно ставить и когда нельзя?

Можно.
Но нужен соответственный генератор.
См. http://www.uazbuka.ru/electro.htm#akb-gen
И далее

А с родным, который стоит на данный момент, нельзя.

Это глазок такой на аккумуляторе. Когда акк заряжен, он светится, погас — пора заряжать. Но контролирует он, похоже, только одну банку .

Вот , может народ сочтёт , что я псих ненормальный, но я задам всё же этот вопрос.
А вот куда в столице нужно сдавать старые аккумуляторы на утилизацию и как эта процедура выглядит, т.е. нужно ли за это платить? Просто в гараже скопилось несколько текущих, любопытно просто сложно ли по правилам всё это организовать.

У нас все газеты с объявлениями пестрят сообщениями о приемке аккумов на свинец

Доброго времени суток!
Мужчины, прошу Вас не кидаться в меня помидорами за мой вопрос.:oops:
У моего папика УАЗ, какая модель точно, не в курсе, машине около 10 лет. Сейчас у него аккумулятор с ёмкостью 75…знаю, что вроде как зимой он им не очень доволен…хотелось бы ему подарить аккумулятор с ёмкость 100.
Можно ли ставить такой?

Ставить можно. А геометрически он в папкино аккумуляторное место поместиться? :) Может ты ему лучше просто НОВЫЙ и хороший типа Варты на 75 а/ч подаришь? :)

Тогда уж сразу модель называй — «Американ»ы, они разные бывают, на 100 А-ч(точнее — на 105) их 3 типоразмера, насколько помню.
. У меня уже два года прекрасно живет «Deka 1000+» — до 1080 А при +5 град, емкость — 105 А-ч, габариты почти точно, как у нашего «6СТ60″(штатно ставится на УАЗ на заводе). К тому же Deka имеет вторую пару выводов — «под винты», если что, к ним очень удобно подключать лебедку :wink: Два года назад я его покупал за 3800 р.

Тогда уж сразу модель называй — «Американ»ы, они разные бывают, на 100 А-ч(точнее — на 105) их 3 типоразмера, насколько помню.
. У меня уже два года прекрасно живет «Deka 1000+» — до 1080 А при +5 град, емкость — 105 А-ч, габариты почти точно, как у нашего «6СТ60″(штатно ставится на УАЗ на заводе). К тому же Deka имеет вторую пару выводов — «под винты», если что, к ним очень удобно подключать лебедку :wink: Два года назад я его покупал за 3800 р.

EJ — Бобик
Ну дык и у автора темы не Патриот, там свои тонкости :).
У меня модель 105D31R.
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachment > Сейчас появилась у них новая моделька, с прикольными клеммами.
Рядом со штатными крутится барашковая гайка, для отдельных мощных потребителей.

В те же годы (начало 90-х) по той же причине на служебном УАЗе стоял 180-й с обычным геной — Г 250. За 4 года никто не помер: ни гена, ни АКБ. Потом сменил авто, не знаю сколько он ещё прожил. ;)

+1 Сам отъездил лет шесть с 180А аккумулятором на старом УАЗе. Никаких проблем не было — наоборот аккумулятор бОльшей ёмкости избавлен от глубоко разряда и тем самым его жизнь продлевается.

1. Для нормальной работы АКБ , а он должен служить 4-5 годков, разница между геной и акб должна быть около 15 А,
3.По поводу акб Варта = Бош , ( БОШ её купил пару -тройку лет назад)

На служебный 31512 с 40 геной поставил дешевый 75 тудор и без малого 4 года (на 4 году его жизни замкнула банка) проблем не знал, зимой крутил аж слух радовал и это при полном отсутствии обслудживания (ни разу не потребовалось) и жесткой (для АКБ) эксплуатации, родные 60 жили раза в 2 меньше.
А по поводу Варты утверждать не буду, но слышал, что пару лет назад они стали торговать своим брендом и теперь кто только не выпускает «Варты»

Ну дык и у автора темы не Патриот, там свои тонкости :).
У меня модель 105D31R.
Сейчас появилась у них новая моделька, с прикольными клеммами.
Рядом со штатными крутится барашковая гайка, для отдельных мощных потребителей.
Вот именно. В штатную корзину 3151х «твой» не влезет даже близко — это самый крупный типоразмер в серии.
могу ответить на несколько вопросов сразу.
1. Для нормальной работы АКБ , а он должен служить 4-5 годков, разница между геной и акб должна быть около 15 А,
2.Обычные щелочные акб очень не любят полной разрядки , в дальнейшем зарядить его на 100% практически не возможно .
3.По поводу акб Варта = Бош , ( БОШ её купил пару -тройку лет назад)
4. АКБ Американ хорошо работают первые 1,5 года , (у самого американцы уже 8 лет , не считая УАЗика ).
5.У меня стоит 88А но при гене в 120А ( можно поставить и 100 только пока денег на енто нет , да и тот работает)
1. Что имелось ввиду под «разница между геной и акб должна быть около 15 А»?
2. Щелочная стартерная батарея — огромная редкость :wink:
.
4. Мой предыдущий был как раз Американ 105D31R — насколько я понял, прежний хозяин не жаловался на него 7 лет. И похоже ни разу не заряжал :smile:
5. А у меня — писал выше, с генератором «Бош 35/90». Несмотря на полное отсутствие «претензий», регулярно перезаряжаю акк при смене сезона — чего всем и желаю, дольше проживет :wink:

Аккумулятор с ёмкостью больше штатной: когда можно ставить и когда нельзя?

не стоит, только временно

даже в фонарик не рекумендуют разные батарейки ставить.

70 Будет садить 80 всё время. А зачем 2 параллельных акумулятора?

Почему будт садить??

В параллель- без проблем, главное что-бы одинаково заряд держали.

Ты наверно второй установил потому что одного не хватало долго стартер крутить? Если так, то лучше отремонтируй двигатель, а не придумывай колхоз. А если для всяких «музык», когда двигатель заглушен, тогда алга(вперёд)!

Нет. ))))) Штатное оборудование на 2-х аккумуляторах.

Есть же авто в которых две АКБ стоит. Пример: ТЛК, Сурф, ММС делика.

2 батарейки и 12 вольт, ссобой они вроде как соединяются, т.е.емкость складывается

но в момент пуска, на стартер идет 24 вольта, это я на примере 80ки говорю, по инструкции менять их надо одновременно, иначе дохнуть будут. Продай 70ку и купи на 80.

В данном случае: точно на генератор идёт 12В.

АКБ соеденены премычками паралельно.

ставь всегда быушные и ничего не будет

один новый поставиш тогда старый начнет жрать нового. желательно чтобы плотность была одинаковой

так у ленда все 12В, и гена тоже

по ссылке на уазбуку из предидущей (ланд-крузер)

Именно эта тема и вынудила меня взяться за этот масштабный труд. Выводы, представленные тут, основаны на аргументации, приведенной выше. Практические выводы аргументации не требуют.

Легенда 1
Автомобильные аккумуляторы соединять параллельно нельзя, поскольку при этом аккумулятор, обладающий большим напряжением будет постоянно дозаряжать аккумулятор с меньшим напряжением. Соответственно один будет постоянно перезаряжен, а другой разряжен.

В этой легенде присутствует несколько фактических и понятийных ошибок.

Ячейка АКБ образуется несколькими парами (или несколькими десятками пар) пластин, срединными параллельно для повышения эффективной поверхности элемента. Так что параллелизм заложен в основе технологии аккумулятора.

Напряжение на аккумуляторе при отсутствии нагрузке условно равно его ЭДС.
Как известно, величина ЭДС практически не зависит ни от каких внешних и внутренних параметров, кроме плотности электролита. Эта величина не зависит ни от емкости АКБ, ни от пористости электрода, ни от легирующих добавок, ни от материала токоведущих частей. Также слабо она зависит от степени разряженности батареи. Поэтому напряжение двух свинцовых автомобильных аккумуляторов, соответствующих нормам будет всегда близким. Технологическая разница, возникающая за счет неточности плотности электролита (1.27-1.29 по ГОСТ, допуски VARTA на порядок меньше) может быть легко определена (см. выше) и составляет 0.02В, то есть 20 мВ.

Если считать, что в момент прекращения заряда (выключения двигателя) оба аккумулятора полностью заряжены, максимально возможная разность потенциалов на их клеммах составит 20 мВ, независимо от их состояния, производителя и проч.

Даже если предположить, что используются АКБ разных классов (например автомобильная и промышленна с плотностью электролита 1.25), то и в этом случае разность потенциалов составить лишь около 40 мВ. Для полностью заряженной батареи это приведет к возникновению тока электролиза порядка 3-5 мА, что примерно соответствует току утечки не очень хорошего аккумулятора.

Разряд такими токами для батареи несущественен, а перезаряд не наступает.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда параллельно объединены два аккумулятора существенно разной емкости.

В начале зарядки, когда ток ограничен возможностями генератора, естественно предположить, что он поделится между батареями пропорционально активной площади пластин. То есть степень заряженности аккумуляторов при неполном заряде будет примерно одинаковой (коротком пробеге).. Система будет себя вести как большой аккумулятор, который не успел дозарядиться.

Легенда 2
В импортных автомобилях используют специальные реле для подключения батарей дополнительного оборудования (Auxiliary), чтобы не соединять их параллельно (Легенда 1)

Полная чушь, имея ввиду вышесказанное. Это реле служит для куда более прозаичной цели. При большой нагруженности электросистемы автомобиля дополнительным оборудованием (типа телевизор, музыка большой мощности, холодильник и проч), существует большая вероятность «посадить» аккумулятор. Для того, чтобы после того, как весело провел день на природе под музыку, все таки уехать, стартерную батарею отключают, избегая тем самым ее глубокого разряда.
Есть старый анекдот про наших ментов, которые всласть «настрелявшись» радаром суетились «прикурить»:

Так вот этот эффект куда значительнее, чем «перезарядки».
Практические выводы

Параллельно соединять аккумуляторы возможно, но учитывая следующие рекомендации.
Не стоит использовать АКБ разных классов (например автомобильные и промышленные), а так же различных исполнений (например тропического и арктического) поскольку они используют электролит разной плотности.
При длительной стоянке стоит отключать АКБ не только от потребителей, но и друг от друга.

Это должен знать каждый водитель:  Changan изнутри как делают самые популярные китайские автомобили
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про автомобили
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: